EL TOSSAL DELS 3 REIS

RESTAURANTE FONT DE SANT PERE-BALLESTAR-CASTELLÓN

2010-08-01T18:04:00.013+02:00

A las puertas de la Tinença de Benifassà, junto al río Sénia, en uno de los rincones más emblemáticos de la zona, la Font de Sant Pere, está el restaurante que coge el nombre del lugar. “Descubrirlo” fue una muy agradable sorpresa. El nuevo restaurante, reconstruido sobre un viejo local que ha habido tradicionalmente allí, fue inaugurado en el mes de febrero de este año y posee todas las comodidades de un buen establecimiento gastronómico. La relación calidad precio es alta. La comida, al menos los platos que probamos, estaban exquisitos y el precio final más que razonable, un poco más de 30 € por persona incluyendo el postre y el vino. Tienen menú diario a 15 euros y un menú degustación a 26 €. En cuanto a la carta es bastante extensa y variada. Contiene entrantes fríos y calientes con nombres tan sugestivos como: Bouquet de ensaladas con perdiz escabechada (el plato que probamos), parfait de foi con compota de manzana, carpaccio de bacalao sobre tomates de nuestro huerto, escalibada a le leña con esqueixada, etc. Y otros platos con nombres mucho más tradicionales: huevos con morcilla de Burgos, caracoles a la llauna, espárragos trigueros a la leña, langostinos a la brasa… Se habrá dado cuenta el lector que muchos de los platos están cocinados con brasas de leña lo que le da un toque de excelencia. Sin duda la carne es la reina del restaurante. La mayor parte de los primeros platos contienen diferentes variedades de carnes: magret de pato, chuletas de cordero lechal, chuletas de cabrito, entrecot y solomillo de buey, chupetón de Ávila, parrillada de carne, con salchichas, morcilla, chuletas, etc. Todo acompañado con una gran variedad de guarnición como patatas al caliu, alcachofas, escalibada, espárragos trigueros… También tiene una buena variedad de arroces y pastas y pescados muchos de ellos cocinados también a la brasa como la lubina, el bacalao a la llauna o el gallo San Pedro. Además cuenta con un apartado de sugerencias, siempre agradecido por el comensal que duda sobre el plato a elegir. Mi puntuación 4,5 sobre 5. La carta de vinos es muy completa ya que cuenta con vinos de diversas denominaciones de origen de España: Penedès, Rueda, Albariño, Rioja, Terra Alta, Comunidad valenciana y los propios de la provincia de Castellón. Probamos el Arrels de Bocoi, un vino con cuerpo y aroma que nos llenó de sensaciones. También tienen distintos tipos de cava. Puntuación: (muy buena,4) Tienen variedad de postres, con pastelería elaborada en el propio restaurante. Nota: 4. Las instalaciones son amplias y confortables, destacando las terrazas que dan al río (excelente,5) En cuanto a la decoración, solamente los restos del antiguo molino con su rueda rodando constantemente que se pueden ver cubiertos por un cristal que has de pisar cuando accedes a los lavabos, al lado del bar, ya merecen una excelente calificación (5) Los aseos suficientes y limpios (muy bien, 4) Otro aspecto a destacar es el entorno. Comer en la terraza exterior, bajo los árboles centenarios, oyendo el rumor de las aguas mansas del río Sénia es un privilegio que no está al alcance de la mayoría de restaurantes. Además la zona, la Tinença de Benifassà es un paraje natural lleno de pueblecitos encantadores, rincones extraordinarios y mucha variedad de fauna salvaje y flora, no en vano, una parte de la misma forma parte del parque natural del Ports de Tortosa-Beceite. (Excelente, 5) Otras consideraciones. En la parte superior del edificio hay un zona “chill out” para poder tomar tranquilamente una copa mientras escuchas música y conversas con los amigos.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA ALFARERÍA "TERRACOTA"

2010-05-06T12:11:00.016+02:00

En los bajos de la Casa Consistorial de la Galera, en la comarca del Montsiá (Tarragona), donde antaño sé ubicaban las antiguas escuelas, hoy sé puede visitar el Centro de Interpretación de la Alfarería “Terracota” que, a su vez, hace de oficina de turismo en los días de abertura al público (sábados y domingos por la mañana) El centro de interpretación, que sé creo bajo las directrices del Museo Comarcal del Montsiá, sé ideo a partir del éxito de la Feria Internacional de la Cerámica Popular de la que, en este año 2010, ya sé ha celebrado la XVII edición. Sé compone de diversos paneles explicativos sobre el trabajo de la arcilla que, en la Galera, tiene sus orígenes en siglo XVII. Pero la creencia popular es que el oficio de alfarero vendría desde los tiempos remotos de los primeros pueblos íberos que habitaron la Península Ibérica. En los años de mayor esplendor, la Galera contó con cinco hornos activos en los que sé elaboraban todo tipo de utensilios para el hogar, pero también para la construcción, cría de animales o realizar ciertas labores agrarias y también para la construcción. Una amplia muestra de todos estos objetos está expuesta para que el público pueda ver de lo que el hombre es capaz con sólo un poco de arcilla, unas hábiles manos ayudadas de un torno y un horno para cocer los cacharros de barro. También hay una muestra de las piezas conmemorativas de las diferentes ediciones de la feria. En la actualidad en la Galera existe un solo taller dedicado a la elaboración de utensilios (hoy, mayoritariamente dedicados a ornamentación de la casa) El último artesano alfarero es Joan Cortiella. La familia Cortiella cuenta con una tradición de varias generaciones (desde el siglo XVIII) dedicándose al oficio de alfarero. La arcilla para la construcción de los utensilios sé saca de una zona de la sierra de Godall llamada popularmente “les Argiles” (Las Arcillas)

RESTAURANT MASIA LA CREU DEL COLL (FREGINALS-TARRAGONA)

2010-05-01T21:13:00.006+02:00

El restaurante “La Creu del Coll” está situado en la carretera que va de Tortosa (Tarragona) a Vinaròs (Castellón), en el término municipal de Freginals, la localidad más pequeña de la comarca que pertenece: el Montsià. Ocupa lo que fue una antigua masía, al lado de una cruz de término (de ahí su nombre), aunque ya hace algunos años sé le incorporó un anexo para poder celebrar convenciones. Al ser una antigua masía está lleno de pequeños rincones muy acogedores. La relación calidad precio es aceptable. Los entrantes, un plato y postre acompañado de un buen vino puede salir por unos 35€, un precio bastante similar a los restaurantes de características similares. La carta no es amplia, pero si variada. Te puedes encontrar desde arroces a diversos platos de carne y pescado. Recomendable las “picadotes de la Creu del Coll”, una degustación de platos de entremés muy variados y, en algunos casos, bastante elaborados. Tienen ternasco, “secretos” de cerdo ibérico, rape, etc. La puntuación a la comida, 3. nos decía Gerard, el dueño que estaba asombrado por la acogida que tiene el ternasco, un plato característico de nuestra zona (sur de Catalunya y Aragón y norte de Valencia) La bodega tampoco es extensa, pero como pasa con la carta, también hay variedad, con vinos de D.O. Terra Alta (comarca vecina), Penedès, Rioja, Ribera de Duero, etc. Otro 3. En cuanto a los postres hay que destacar la imaginación y la elaboración, sobre todo en algunos helados. Algunos de estos postres han sido elaborados en el obrador del restaurante, como el surtido de pasteles: 3,5. En cuanto a las instalaciones, como he dicho, en el restaurante sé pueden diferenciar dos ambientes muy diferentes: el de la antigua masía, que también tiene un piso superior y el anexo que sé puso a finales de los años 70 con capacidad para unas 150 personas. La parte antigua es más acogedora, muy apropiada para comidas íntimas y familiares. Mientras que la más nueva es mucho más espaciosa: 4,5. La decoración no es nada recargada y hay desde pinturas hasta fotografías, pasando por otros detalles como una ventana que separa dos estancias de la antigua masía con sifones y porrones: 3,5. Los aseos son suficientemente amplios y están limpios y además adaptados para minusválidos: 3. Al tratarse de un restaurante aislado, los exteriores del mismo son espaciosos, con buen aparcamiento (algunos de ellos cubiertos), árboles, jardín y columpios infantiles: 3,5. La situación del restaurante puede decirse que está cerca de todo, pero sin tener nada interesante si no coges el coche y té desplazas unos cuantos kilómetros. Lo más cercano es la sierra de Godall, con alguna fuente natural y una rica flora con especies protegidas como el palmito. A no mucha distancia, antes de llegar a Ulldecona, al lado de la ermita de la Virgen de la Piedad, sé pueden encontrar las pinturas rupestres de estilo levantino declaradas patrimonio de la humanidad por la U.N.E.S.C.O. Cerca De Alcanar hay restos de un antiguo poblado íbero junto a la ermita de la Virgen de los Remedios. Desde aquí también sé puede llegar con facilidad al Mediterráneo y a los parques naturales del Delta del Ebro y “els Ports”: 4.

RESTAURANTE “MESON EL COLL” (ARES DEL MAESTRAT-CASTELLÓ)

2010-04-17T19:55:00.007+02:00

Subiendo hacia Morella por la CV-15, una vez pasado el cruce de Benassal (pueblo conocido por sus aguas termales de la “Font en Segures”) y después de subir una cuesta larga y prolongada y innumerables curvas, al llegar a una de las más pronunciadas, a la derecha, se encuentra el acceso al pequeño pueblo de Ares del Maestrat (o del Maestre, -de la orden de Montesa-) Justo en este punto, a mano derecha, sé encuentra el Restaurante Mesón el Coll. La relación calidad precio es aceptable. Sé puede comer a la carta por unos 35 €. De ésta destacan los platos típicos de la zona como “l’Olla de Ares” (similar a la olla aranesa, pero “más pobre”), el ternasco, el conejo con caracoles o robellones (en temporada) También caben destacar los postres, casi todos elaborados en los obradores del propio restaurante (3,5) El servicio es esmerado y dispuestos a satisfacer cualquier duda que pueda surgir sobre los platos (3,5) No valoraré la carta de vinos, ya que no la muestran, aunque si que disponen de algunos riojas como el conocido “Coto” y vinos aragoneses. En cuanto a la decoración sé muestran diferentes fotos de la zona. Hay una vista aérea impresionante del lugar (3) Las instalaciones son suficientemente amplias. Además de la planta baja, donde la entrada hace de bar, dispone de un piso superior (3) Los aseos, sin ser nada del otro mundo, son suficientes y están limpios (3) En cuanto al entorno, hay que destacar el pueblo, desde donde Jaime I el Conquistador inició la campaña de la Reconquista del Reino moro de Valencia y las magníficas vistas que sé ven tanto des de donde sé situaba el castillo (del que quedan muy pocos vestigios) o del mismo pueblo, no obstante, Ares, es el segundo pueblo más alta de la provincia de Castellón (4) Además en sus alrededores cuenta con la cueva Remigia en el barranco de la Gasulla que contiene pinturas rupestres de estilo “levantino” y que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998, como las de Ulldecona, la Vall Torta en Tirig, etc. Y en el casco urbano sé conservan varios arcos medievales.

LAS FIESTAS QUINQUENALES DE ULLDECONA Y ALCANAR

2009-09-09T17:44:00.011+02:00

Este año 2009 es para Ulldecona y Alcanar, dos de los pueblos más meridionales de Cataluña, año de “quinquennals”. Los dos pueblos van de la mano des de aquel lejano 1939 en que, por primera vez, sé decidió celebrar unas fiestas extraordinarias en honor a sus patronas: la Virgen de la Piedad en Ulldecona y la Virgen de los Remedios en Alcanar. La fiesta de Ulldecona sé realizan en torno al 8 de septiembre (sé conmemora el día de las Vírgenes “encontradas”) y las de Alcanar, para el segundo domingo de octubre y suelen durar quince días (este año comienzan a partir del 29 de septiembre) Sus habitantes esperan ansiosos la llegada de las próximas quinquenales y nada más estrenar el año ya comienzan con los preparativos para las mismas. Dos son los hechos diferenciales entre la fiesta de un año “normal” y el de las quinquenales: la bajada de la patrona desde su santuario al pueblo (que da comienzo a la fiesta) y el ornamento de las calles con flores, plantas, lámparas, etc. Para la confección de dichos ornamentos, sé ha pasado de utilizar, mayoritariamente, papeles de todos los colores (aunque siempre predominaba el azul y el blanco, los colores de la Virgen) a emplear todo tipo de materiales, las mayoría reciclados. Así, en Ulldecona, este año se han podido ver botellas, garrafas y vasos de plástico, cartuchos, medias, botes de refrescos y otras conservas, macetas y hasta sopa y espaguetis. Dicho así suena un poco raro, pero atención a los datos que sé podían leer en un cartel: “Calle ‘Entença y Clavé’. Material para la confección: 225 Kg. de alambre, 7.000 medias de diferentes colores, 450 m. de hilo de cobre, 550 cañas americanas. Resultado: 27.820 pétalos de diferentes colores, 3.540 flores, 860 hojas verdes”. Mientras que Josefa, una vecina de la calle Mayor, contaba que en la confección de las 8 lámparas hechas de tiras de cortina, sé habían invertido más de 6.000 euros que pagan entre la mayoría de los vecinos de aquel sector. En Alcanar, a diferencia de Ulldecona donde la ornamentación suele ser vertical ocupando las aceras, sé confeccionan altares y alfombras que ocupan la práctica totalidad de calzada. ¿Y por qué sé engalanan las calles? Evidentemente porque lo manda la tradición, pero el hecho fundamental es que la Virgen va recorriendo en procesión todas las calles ornamentadas en el transcurso de la semana de fiestas a razón de un sector cada día. En Ulldecona los ornamentos sé mantiene mientras duran las fiestas o hasta que las inclemencias del tiempo lo permiten, mientras que en Alcanar sé hacen y deshacen el mismo día del paso de la Virgen. Otro de los acontecimientos importantes es el baile de los “mantones de Manila” que no es otra cosa que la jota tradicional que sé baila en las comarcas del S de Cataluña. Un día sé organiza el baile infantil y al siguiente el de los adultos, en el caso de Ulldecona, sé pueden reunir hasta 300 parejas. Para las mujeres es perceptivo bailar con el clásico “mantón de Manila” y los hombres con el traje de “pagès” (labrador) típico de la población. En Ulldecona hasta sus gigantes: Lluc y Pietat (Lucas y Piedad) lucen los trajes típicos locales. COMO LLEGAR: Desde la salida de la AP-7 de Vinaròs, para ir a Alcanar hay que seguir la N-238 dirección a Vinaròs y a los pocos kilómetros coger un desvío a la derecha (TV-3321) que nos llevará hasta dicha población. Para ir a Ulldecona igualmente saldremos de la AP-7 y luego cogeremos la misma N-238, pero en sentido contrario (Ulldecona y Tortosa) También sé puede acceder desde la N-340 en Vinaròs y coger luego la N-238. A los pocos kilómetros encontraremos el cruce de Alcanar. En total son unos 9 Km. y de continuar por la misma carretera (N-238) encontraremos Ulldecona a unos 16 Km. de Vinaròs. Al entrar en Catalunya la carretera cambia de denominación (T-332) Ambas poblaciones cuentan también con estación de tren, pero éstos paran con muy poca frecuencia, por lo que sé debería consultar los horarios previamente. NOTA: Las fotos donde aparecen bailadores de jotas han sido cedidas amablemente por Paco Itarte de Ulldecona.

RESTAURANTE CAN FAIGES (EL POBLE NOU-AMPOSTA-TARRAGONA)

2009-08-13T21:12:00.004+02:00

No hace tantos días os hablaba de un restaurante del Poble Nou del Delta. Hoy toca al de Can Faiges, situado a pocos metros de Can Paquita. Can Faiges tiene aires de un restaurante “más de etiqueta”, aunque la oferta de productos es bastante similar. Como en Can Paquita, armoniza a la perfección los productos del mar y los típicos de la cocina del delta. En la entrada hay un letrero que advierte: “Pescado de la Rápita”. De por sí, toda una garantía de calidad. La relación calidad preció es regular (2 sobre 5) Los productos son de primera calidad y la elaboración y el servicio excelentes, pero un poco caros y más si tenemos en cuenta los tiempos que corren... Una cena con algunos entrantes (mejillones, chipirones, calamares, etc.), un plato de pescado, postre y vino de la casa (D.O. Montsant), unos 40 euros. La cocina es excelente, saben aprovechar muy bien la buena materia prima de la que disponen y la elaboran de forma esmerada (4,5) Recomendable el pastel de pescado. El restaurante dispone de una amplia carta de vinos. Así podemos encontrar tintos, blancos y rosados de la mayoría de las “denominaciones de origen” de Catalunya y buena parte de España, sobre todo de la zona N; también excelentes cavas y “champangne”. De todas formas la oferta de vinos de D.O. Terra Alta (comarca de nuestro territorio) es escasa (3,5) El servicio es esmerado, atento y están pendientes del cliente. Además té suelen aconsejar lo que siempre es agradecido (4,5) Al postre le deberían de dar un toque más artesanal y tradicional (2,5) La decoración, aunque sobria, es apropiada. A destacar la fotografía de la Foradada, espacio natural de la Sierra del Montsià desde donde se divisa el Delta y el antiguo faro de Buda que sé situaba en la “Punta de la Banya” (3) Las instalaciones, como no podía ser de otra manera, ocupan una de las antiguas casas que antaño habitaban los primeros colonos del pueblo y aprovecha de forma eficiente el espacio (4) Los aseos, sin ser amplios, son suficientes y están en perfectas condiciones (3) Por último, en cuanto al entorno, poca cosa cabe decir que no sé haya dicho: el Poble Nou está situado en un paraiso natural, junto al Parque Natural del Delta del Ebro, a poca distancia del mar y muy cerca de Amposta y de Sant Carles de la Ràpita (5)

LA FERIA DE LAS FIBRAS VEGETALES DEL MAS DE BARBERANS

2009-08-10T18:51:00.019+02:00

Si pensamos en un “bolso”, seguramente pensaremos en un bolso de piel o tal vez de tela. Y si lo hacemos con unos “pendientes”, la imagen que se formará en nuestra cabeza sera la de unas orejas donde colgarán unos pendientes de oro o bisutería fina. Pero a los que yo me refiero están hechos de otro producto mucho más desconocido: de hojas de palmito (la única palmera originaria de Europa) Evidentemente, antes de que dicha hoja pueda ser “trabajado”, hay que dejarse secar al sol durante algún tiempo. Al palmito seco se llama aquí “pauma” y una vez trenzado y listo para manipular, “llata”. En las zonas donde es abundante el palmito (la planta se llama “margalló”), antaño, las gentes lo utilizaban para confeccionar utensilios relacionados con los trabajos agrícolas o las tareas domésticas. Los más comunes eran los capazos para la recolección de aceitunas, algarrobas, etc., las alforjas para que el animal pudiera transportar objetos pequeños por lugares donde al carro le era imposible transitar, zurrones, avivadores para el fuego, escobas, etc. Uno de estos pueblos que trabajaban la artesanía de la hoja de palmito era Mas de Barberans, situado al pie dels Ports en la comarca del Montsiá, la más meridional de Catalunya. Desde hace 7 años, Mas de Barberans ha recuperado la tradición y el arte de confeccionar artículos con fibras vegetales con el nombre del “el Racó dels Artesans” (el rincón de los artesanos) En la feria no encontraremos sólo artesanos (muchos de ellos mujeres) que trabajan la hoja de palmito, sino también otras fibras vegetales. Las estrechas calles del pequeño pueblo (unos 700 habitantes) se llenan de paradas y visitantes durante el fin de semana del primer domingo de agosto. El lugar más emblemático es la plaza situada delante de la Iglesia de San Marcos. Allí se concentran la mayoría de los artesanos del palmito. Hasta que se construya el centro de interpretación, cada año se organiza una exposición donde se muestra la habilidad de los artesanos en el Certamen Internacional de Fibras Vegetales que se ha efectuado con anterioridad y del que este año se ha celebrado de 3ª edición. Como complementario a la feria encontraremos, además, productos artesanos de alimentación elaborados por comerciantes del pueblo y venidos de otros lugares de la zona y también otros tipos de artesanía elaborada con cuero o madera, bisutería, pintura, etc.

LA FIESTA DEL RENACIMIENTO DE TORTOSA: “EL EXPLENDOR DE UNA CIUDAD EN EL SIGLO XVI”

2009-08-03T22:23:00.025+02:00

Toda Tortosa espera impaciente la llegada del mes de julio, cuando el calor más aprieta, para vivir intensamente la Fiesta del Renacimiento. Por unos días se retrocede en el tiempo hasta el siglo XVI, una de las épocas de mayor esplendor de una ciudad que es bimilenaria. Son cuatro intensos días durante los cuales Tortosa se engalana para la ocasión. Puentes, calles y tiendas se llenan de banderas y en muchos lugares, sobre todo en las zonas de las murallas y del casco antiguo, se ambientan con escenarios que recrean la vida cuotidiana de aquella época. La participación de los ciudadanos es indispensable para el éxito de la fiesta. Muchos de los habitantes de Tortosa se visten con los trajes tradicionales del Renacimiento. Desde los señores que vivían en los distintos palacios que alberga la ciudad, pasando por los comerciantes hasta las clases más humildes: artesanos y labriegos. En cualquier momento, desde cualquier rincón de lo que fueron los barrios judío y moro de la ciudad, pero también cristiano se pueden ver actuaciones de músicos, cómicos, prestidigitadores, malabaristas, funambulitas, etc. A parte de los actos que se realizan en recintos cerrados y que requieren el pago de entrada para poder verlos. Entre estos, seguramente los que tienen un mayor éxito son la “Taberna de Enrico”, un espectáculo que se viene realizando desde la primera edición de la fiesta y en el que interviene el grupo local “Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries”, el Torneo de las Cuatro Virtudes con caballeros, espectáculos de banderas, etc. La apoteosis final llega el domingo por la tarde con el Gran Desfile de todos los participantes de la fiesta: individualidades, grupos y comparsas. Esparcidos por todo el recorrido, el visitante, encontrará un gran número de tabernas donde poder saciar la sed o calmar el estómago. En muchos de estos establecimientos se ofrecen productos tradicionales y elaborados con antiguas recetas sacadas de lo más recóndito de los baúles de nuestros antepasados. También diferentes mercados donde se pude comprar casi de todo: vestidos, espadas, ballestas, hachas y escudos para que los niños puedan participar de la fiesta, artesanía diversa, plantas medicinales, productos alimenticios, bebidas, etc. No es extraño encontrar gentes de otras culturas ofreciendo sus productos. Tortosa, en el pasado, representó un modelo de convivencia de las 3 culturas que había en la España en la Edad Media. A la hora de destacar sus edificios más emblemáticos, habría que comenzar por la catedral de Santa Maria (siglos XIII-XVI, entre gótica y barroca), los Reales Colegios (siglo XVI; su patio es una joya del renacentismo catalán en la que se pueden ver los rostros de parejas de reyes y nobles esculpidos en piedra), los palacios de Oliver de Botiller (siglo XV), Despuig (la construcción data de finales del siglo XV), Oriol (siglos XIII-XVI –actualmente es la sede del conservatorio de música de la Diputación de Tarragona) y, finalmente, el Capmany, construido en el siglo XVIII y llamado popularmente la “Alhambra” por la reconstrucción en su interior del patio de los leones del palacio de Granada, el convento de Santa Clara (s. XIII), la Lonja (s. XIV, desplazada en 1933 hasta el parque Teodoro González) el Arco de los Romeus (anterior al s. XIV, antigua puerta de la ciudad que se abrió en la muralla romana y punto de origen del Camino se Santiago del Ebro) y por supuesto, el castillo de la Zuda, hoy convertido en parador nacional; el castillo actual es de origen musulmán que se levantó sobre una antigua fortaleza romana. El próximo año la fiesta tendrá lugar del 22 al 25 de julio. Más información en: http://www.festadelrenaixement.org/ (la página viene en catalán, castellano, inglés y francés) También en: http://es.wikipedia.org/wiki/Tortosa y http://www.turismoyarte.com/regiones/catalana/tarragona/tortosa/tortosa.htm

RESTAURANT "CAN PAQUITA". EL POBLE NOU DEL DELTA (TARRAGONA)

2009-07-21T23:08:00.006+02:00

Por su situación estratégica, en el mismo corazón del hemidelta derecho del río Ebro y su proximidad al municipio marinero de Sant Carles de la Ràpita, el Poble Nou del Delta tiene una cocina muy variada con influencias de la cocina típica del Delta, pero también relacionada con los productos del mar. Podemos encontrar desde gran variedad de arroces, pasando por platos de pescado y marisco y también otros productos típicos como el pato o las anguilas. En el restaurant Can Paquita es buen ejemplo de lo que se ha dicho. Se cita como especialidad “las anguilas y el pato a la naranja”. Pero podemos encontrar una gran variedad de pescados y mariscos, así como diversidad de arroces (con pato, bogavante y, por supuesto paellas) y hasta gran surtido de carnes. Dispone de varios menús a partir de 20 euros. La relación variedad precio es buena 3,5 sobre 5. Cocina. Podemos encontrar desde platos elaborados (buena muestra es el pato a la naranja) a mariscos cocinados “al vapor”, pescado frito o carne a la brasa (bien, 3.5) Bodega. Es un poco justa. Como vino de la casa se sirve uno de D.O. Terra Alta (Vall de Vinyes) que es un vino bastante aceptable. Pero debería de promocionar más los vinos de nuestras comarcas de las D.O. Terra Alta, Priorat, Montsant, Tarragona..., sin olvidarse de los de otras D.O. del resto de Catalunya (Penedès, Costers del Segre, Empordà-Costa Brava Alella, etc.) y de España (Rioja, Somontano, Ribera de Duero, la Mancha, Cariñena, Utiel-Requena, etc.) También es muy corta la carta de cavas (Insuficiente: 1,5) Servicio. Es esmerado y rápido, cuidando el detalle y con buena atención al cliente (4,5) Postes. Debería de haber más postres de elaboración propia (2,5) Instalaciones. El restaurante ocupa una antigua casa de las que se construyeron para los colonos que empezaron a habitar el pueblo en 1957 (precisamente estos días se exponen todo el conjunto de planos que se utilizaron para construir el pueblo –en aquel tiempo Villafranco del Delta-); las estancias son bastante amplias y cabe distinguir dos partes: la entrada, donde se ubicaba el antiguo soco (lugar para las caballerías y aperos) y lo que habría constituido la vivienda (3) Decoración. Es muy apropiada, sobre todo en lo referente a las fotografías que se exhiben con vistas generales del Delta, del pueblo y de la fauna que habita la zona; estas fotografías son de Mariano Cebolla, un fotógrafo que tiene en su haber varios premios en fotografía de la naturaleza (5) Aseso. Un poco justos, pero limpios (3,5) Entorno. Magnifico; el pueblo, por si mismo, ya es todo un deleite y, como se ha dicho, está situado en un lugar privilegiado del Delta, al lado de las lagunas de l’Encanyissada i la Tancada desde donde se pueden visualizar variedad de aves como flamencos, gaviotas corsas, patos, etc. (5) Una recomendación. Quien viaje hasta allí que vaya provisto de repelente contra los mosquitos, sin duda alguna, la parte más negativa del lugar.

RESTAURANTE BLANC DE BLANCS. AMPOSTA (TARRAGONA)

2009-06-09T22:59:00.005+02:00

Un dia, Rogelio y Montse decidieron dejar atrás Sant Carles de la Ràpita y comenzar una nueva aventura gastronomita en la ciudad vecina de Amposta. Rogelio puso todo su arte al servicio de un nuevo público que ya no tenia que acudir a “La Ràpita” para degustar de una muy buena cocina marinera. Montse, mientras, se dedica a atender a la clientela con toda su simpatía y buenos consejos. Hay que probar los arroces (el arrossejat está exquisito) y los pescados, puestos en el plato sólo al cabo de unas pocas horas de haber salido de la mar. Al ser una comida de grupo y estar contratada previamente, no puntuaré ni la comida ni tampoco la bebida. El local es acogedor, con mucha luz y decoración moderna y con gusto: 4 ,5 sobre 5. El servicio es esmerado y cuidando el detalle: 4. Los aseos están muy limpios y muy de acuerdo con el resto del local, aunque un poco pequeños: 3,5. En cuanto al entorno sólo cabe decir que los parques naturales “dels Ports” y, sobre todo, del Delta, son ideales para las excursiones familiares o de amigos a quien les guste todo tipo de aventuras: recorridos con bicicleta, caballo, senderismo, deportes náuticos, etc. En la ciudad de Amposta destacan sus casas modernistas construidas en la segunda década del siglo pasado, el museo del Montsià, cuya fachada perteneciente a una antigua escuela también es modernista, la torre de la Carroba, situada a unos 3 Km. del núcleo urbano en dirección a Tortosa, el recinto del antiguo castillo, donde todavía se conservan algunos restos en la fachada fluvial y también los antiguos fosos de defensa, así como algún resto de muralla (parte de ella carlista) y donde se ubica la biblioteca comarcal. Pero sobre todo destaca su puente colgante, auténtico símbolo de la ciudad.

UN VIAJE POR LA AMPOSTA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

2009-06-03T17:29:00.010+02:00

Corría el año 1908 cuando el alcalde del pueblo de Amposta (Tarragona) Juan Palau Miralles (Gandesa 1867-Amposta 1936) llegaba procedente de Madrid con dos importantes noticias. La primera de ellas era la construcción de un puente que uniera las dos riberas del río Ebro, dando así una solución definitiva al problema de paso de viajeros y mercancías, sobre todo para aquellos vehículos pesados que no podían cruzar por el puente de barcas. La otra noticia era que el rey Alfonso XIII había concedido el título de ciudad a un pueblo de agricultores pero con voluntad de crecimiento y superación. Para conmemorar aquella efeméride, el ayuntamiento de Amposta organizó diferentes actos culturales como exposiciones, mesas redondas, etc. a lo largo de un año. Dichos actos finalizaron el cuarto fin de semana del mes de mayo con la recreación de lo que era un mercado tradicional de principios del siglo XX, complementado con otras actividades todas ellas relacionadas con la vida cuotidiana y las costumbres de la época. La ciudadanía participó de forma activa en la fiesta. Unos luciendo los vestidos confeccionados para la ocasión a partir de patrones originales de la época y, en algunos casos, ropa y complementos fielmente guardados en el fondo de los armarios. Y la mayoría asistiendo a los actos programados. También los comercios adornaron sus escaparates con muebles y enseres, la mayoría verdaderas antigüedades. Durante el día, a lo largo de la calle mayor y de la plaza de España (donde se ubican el ayuntamiento y la iglesia arciprestal) había todo un mercado artesanal con demostraciones de cómo se trabajaba en los oficios, la mayoría desaparecidos con el tiempo: hojalatero, alfarero, confección de capazos y otras fibras vegetales, herrero, carpintero, etc. En el centro de la plaza la recreación de cómo era un mercado tradicional de frutas, verduras y otros alimentos sacado de fotografías antiguas. Pero llegada la noche, la algarabía y el jolgorio, en lugar de decaer, aumentó. Bajo la dirección artística de Javier Aragó, el mercado de la plaza tomó vida y los comerciantes trataban de vender sus productos a los clientes que habían acudido a llenar sus cestos. Las ninfas del río acompañaban al público hasta la siguiente parada: la recreación de un baile tradicional, precisamente donde se ubicó durante muchos años: la conocida plazoleta de Fidel. A partir de ahí, las ninfas te conducían hacia otra plazoleta donde unas costureras habían entablado una conversación sobre los últimos chismes acaecidos. La última etapa era hasta “una taberna”. Allí, mientras se comía y bebía, se entonaban las notas de unas jotas, mientras los bailadores brincaban llevando el compás de la música que sonaba de las gaitas y tambores. La prensa (tanto la escrita como por Internet) se hizo eco de la fiesta que, este año, se celebró por primera vez, pero que desde la concejalía de cultura del ayuntamiento se pretende que tenga continuidad. Ganas entre la ciudadanía no faltan.

RESTAURANT MARIO (Mas de Barberans -Tarragona-)

2009-05-02T19:14:00.009+02:00

La clientela del Restaurant Mario debe pensar que en su interior no pasa el tiempo, ya que desde que se inauguró allá por los años 70 hasta nuestros días, apenas ha sufrido modificaciones. Al fallecimiento del primer propietario y de quién tomó el nombre el restaurante, hasta hoy, pasó por diversas manos. En la actualidad lo regenta un sobrino de los primeros propietarios. Para que el restaurante funcione bien, sólo hay un secreto: que el ternasco (pierna delantera de cordero) tenga el mismo sabor y características que en sus buenos tiempos. Y parece ser que se ha conseguido… Un pero... Incumpliendo la normativa antitabaco, se permite fumar. El actual propietario ha introducido algunos cambios en la carta. De hecho, hay carta y por lo tanto puedes leer la variedad de platos antes de escoger el que te vas a comer. Se han conservado los antiguos platos de carne: parrillada, conejo, entrecot. I se le ha añadido solomillo, chuletón, etc. Recomendamos el ternasco y las chuletas de cordero a la brasa. También en los entrantes ha habido variación. Ahora la carta es más variada y, además de las ensaladas y entremeses, puedes comer gambas al ajillo, surtido de ibéricos y patés, sepia a la plancha, calamares, etc. Hay también una simbólica carta de pescado. En cuanto a la carta de vinos (que está junto con la de los platos), es muy reducida, pero variada. Sólo tiene una o dos marcas de cada denominación de origen, pero podemos encontrar de las siguientes D.O: Terra Alta, Penedès, Priorat, Catalunya, Somontano, Rioja, etc. También hay buenos cavas para una celebración especial: Recaredo, Juve & Camps ‘reserva de la familia’, etc. La relación calidad precio es buena (3,5 sobre 5) El precio de la carta es de unos 25 euros por persona. La valoración de la carta es de 3 y la de la bodega 2,5. Las instalaciones son un tanto anticuadas y guardan todo el aspecto de un restaurante de montaña (de hecho el Mas de Barberans está situado al pie de Montcaro); seguramente necesita alguna reforma (valoración 2) Los aseos son insuficientes; la reforma debería incluir una remodelación global de los mismos: 1,5. La decoración es inexistente, seguramente debido a que en la mayoría de los costados dispone de cristaleras que dan a un balcón exterior desde donde se puede ver todo el ‘Pla de la Galera’ y si el día es claro, hasta el mar Mediterráneo. En cuanto al servicio se podrían esmerar un poco más. Tienen camareros con experiencia que podrían poner un poco más de voluntad en el trato, aunque si les preguntas, te responden de forma amable: 2,5. El ambiente es bastante acogedor, sobre todo si vas un día de invierno y ves caer la nieve en los olivos del patio del costado (como vi. yo en una ocasión) El entorno es de lo mejor. En el pueblo se puede visitar el centro de interpretación de las fibras vegetales. Des de tiempos remotos, el Mas de Barberans se ha caracterizado por trabajar la hoja del “margalló (una de las pocas variedades de palmera autóctonas de Europa) Con ellas se hacían capazos y otros utensilios para los animales de carga y del hogar. Prácticamente a las puertas del pueblo, comienza el Parque natural ‘dels Ports’. Al atardecer, desde el mirador que hay justo arriba del pueblo se pueden ver ejemplares machos de cabra hispánica.

RESTAURANTE TORRETA DE REMOLINS (Tortosa-Tarragona-)

2009-04-12T12:58:00.007+02:00

El restaurante la Torreta de Remolins es propiedad de Marc Duran. Está situado en el casco antiguo de Tortosa, en el barrio judío, cerca de la catedral y del antiguo matadero modernista, hoy restaurado y convertido en edificio multiusos. Es algo difícil de encontrar, ya que no tiene acceso directo a ninguna calle principal de la zona. Su nombre sé debe a que, antiguamente, en el lugar donde sé ubica, había una antigua torre de la muralla de defensa de la ciudad. La relación calidad precio es bastante buena: un 4 sobre 5. El precio por persona alrededor de 25 €; también sé sirven menús a precios más económicos. La carta es bastante amplia y bien surtida. La cocina está a medias entre la denominada “de autor” y de “mercado”. Hay que probar el menú degustación (unos 30 €) De todas formas, lleva en la carta muchos años, por lo que sé podrían ir cambiando los platos en el transcurso del tiempo. En cuanto a la carta de postres existe variedad y buena presentación con especialidades de la casa incluidas. Valoración 4. La bodega es bastante amplia. Sé saca una carta de vinos de denominación de origen Terra Alta elaborada por la misma DO, donde sé explican las características de cada vino. Por una parte es positivo que sé promocionen los vinos de la zona, pero por la otra, hay que poner a disposición del cliente toda la buena selección que sé puede servir; un 3,5. En cuanto a las instalaciones hay que decir que han sido remodeladas recientemente y conservan una característica de la distribución anterior. Sé pueden acotar las zonas y de esta manera dar intimidad a un grupo si este es su deseo. Son confortables y acogedoras, con capacidad para unas 60 personas. La decoración muy acorde con el estilo y ambiente: un 4,5. Los aseos son amplios y muy limpios: un 4,5. El trato entre los camareros y público es bastante frío. Habría que mejorar en este aspecto: un 2. En cuanto al entorno cabe destacar. Como ya he dicho la proximidad del antigua mercado (muy recomendable para visitarlo), el río Ebro, la catedral gótica y otros palacios góticos y renacentistas, además del call o barrio judío, las murallas (en restauración en alguna parte), etc.: un 4.

RESTAURANTE NOVELLA (Benassal -Castellón-)

2009-04-11T20:52:00.010+02:00

Para llegar al restaurante Novella hay que subir hasta el balneario de la Font en Segures en Benassal (Castellón) Pasada la entrada del mismo y en dirección a Culla, lo encontraremos al llegar a la primera curva. Es también un hotel de montaña. Es propiedad de la familia Beltrán. El local fue restaurado hace unos 5 años. El antiguo comedor ha quedado ahora como un salón del hotel y se ha construido un nuevo comedor más amplio con capacidad para unas 100 personas aproximadamente. La relación calidad precio es aceptable, 3,5 puntos sobre 5. El precio por persona ronda los 25 €. La carta es bastante amplia, sobre todo en entrantes y carnes. Se tiene donde elegir, incluso contempla platos de pescado. Una recomendación: el “tombet” al estilo de Benassal (un guiso de conejo y pollo con caracoles de montaña -vaquetes-) está delicioso. También el solomillo con "foie" de pato y Pedro Ximénez. Para los amantes del queso también se sirven los distintos quesos elaborados en el pueblo, desde el tierno al curado acompañado de productos dulces que contrastan en la boca. Notable, 4. En cuanto a la bodega se presume con buen surtido de vinos (está expuestos en un mueble del comedor, pero no se sirve carta) Ofrecen un vino elaborado en la casa que quisimos probar pero estaba un poco picado, quizás por no haber querido incorporar algún proceso químico en su elaboración; no obstante, es un buen intento. Se encuentran a faltar vinos de algunas zonas de España menos conocidas que la Rioja; por ejemplo de la Comunidad Valenciana o de Catalunya. Aprobado, 2,5. La carta de postres es suficiente y su presentación buena. Bien, 3. En cuanto a las instalaciones son confortables y el comedor dispone de una buena vista y la decoración está bien. En la última visita el día estaba nublado y con niebla lo que impedía disfrutar del paisaje. Notable, 4. Los aseos (un poco lejos del comedor) son suficientes, aunque desprendían un poco de mal olor. Aprobado, 2,5. Hay que mejorar el trato con el cliente como por ejemplo explicándole el contenido de los platos, etc. Valoración: 2. En cuanto al entorno hay que destacar la zona del balneario (que vivió un tiempo de esplendor, pero que ha ido a menos con el paso del tiempo) y el entorno natural. Subiendo a Culla (está a más de 1.100 metros de altura) sé “intuían unas preciosas vistas (lástima del vertedero que hay al lado de la carretera) Este pueblo está declarado conjunto histórico artístico y tiene su casco antiguo reconstruido, con restos de un antiguo castillo. Desde allí sé pueden realizar innumerables excursiones. Hay una encina monumental, de las mayores de España y está catalogada. Sobresaliente, 4,5.

VIA VERDE DE LA VAL DE ZAFÁN (TRAMO EL PINELL DE BRAI-SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA FOTCALDA-PRAT DE COMTE)

2009-03-23T23:27:00.010+01:00

Las vías verdes en España suelen ser los trayectos que antaño seguían los ferrocarriles y que, por no ser rentables, sé cerraron y abandonaron. En el caso que nos ocupa, el cierre definitivo, ocurrió en 1973. Con el paso del tiempo estos trazados sé han recuperado para poder hacerlos con bicicleta o a pie sin el peligro de toparte en el trayecto con un vehículo de motor. Una de estas vías es la llamada Val de Zafán. Cuando circulaba el tren, hacía el recorrido entre Zaragoza y Tortosa. Aunque estaba previsto llegar al puerto de los Alfaques en Sant Carles de la Ràpita, nunca llegó hasta este destino. La parte recuperada es la que saliendo de Tortosa transcurre paralela al río Ebro durante los kilómetros iniciales y, en un momento dado, penetra hacia el interior, ya en la comarca de la Terra Alta, para dirigirse hacia Valderrobles y la Puebla de Híjar en la provincia de Teruel. El recorrido propuesto sólo es un pequeño tramo de unos 10 kilómetros en la comarca de la Terra Alta y que transcurre entre las estaciones del Pinell de Brai i Prat de Comte, pasando por el espléndido paraje del santuario de la Virgen de la Fontcalda. Llegaremos con el coche hasta la entrada del pueblo del Pinell de Brai por la C-235. Desde allí ya podemos coger la vía verde, aunque serán unos 4 ó 5 kilómetros más. Cogeremos la antigua carretera a Tortosa (T-330) que ahora nos llevaría hacia Prat de Comte. En un momento dado del trayecto veremos una señal a nuestra izquierda y a unos 100 metros está la estación abandonada del Pinell. Aquí podemos dejar el coche y seguir el recorrido a pie o con bicicleta. Enseguida cruzaremos un túnel y al salir de él, nos encontraremos por primera vez con el río Canaleta que cruza la vía verde. A partir de aquí, siempre que nos topemos con el río, éste, estará a nuestra derecha. En el trayecto nos iremos topando con varios túneles lo que indica que estamos en una zona abrupta. Al llegar al santuario de la Fontcalda podemos bajar hasta allí para descansar, comer, beber o, simplemente bañarnos los pies en la balsa de agua tibia (de aquí su nombre –font-calda-) Si hemos ido preparados o hemos llevado un coche de avituallamiento (tendrá que ir por otra ruta, por supuesto), el recinto dispone de barbacoas para poder asar unas chuletas y mesas con bancos para sentarte a comer. En este lugar, es aconsejable seguir el curso del río hacia ambos lados por los senderos adaptados para ello. Las vistas desde allí son impresionantes. Después podemos seguir hasta la estación de Prat de Comte, a un kilómetro escaso o coger el camino de vuelta. RECOMENDACIONES: Toda persona acostumbrada a caminar o ir con bicicleta sabe que tiene que llevar ropa y calzado cómodo y adecuado; pero también alguna prenda impermeable, agua, algo de comida, etc. Y en este caso linternas para pasar por los túneles. Normalmente las bicicletas ya llevan su propio sistema de alumbrado. DIFICULTAD: Baja.

PIZZERIA RESTAURANT MORÉ (AMPOSTA-Tarragona-)

2008-12-29T13:12:00.006+01:00

La Pizzeria Moré es uno de aquellos restaurantes que si vas, vuelves. Pedro Moré, el propietario, tiene las manos curtidas por el trabajo de toda una vida y la experiencia necesaria para llevar su negocio a buen puerto. El restaurante no es difícil de encontrar, ya que sé halla en la misma entrada de Amposta según llegas desde el interior de la comarca del Montsià. En él caben diferenciar dos partes: la más antigua, donde la familia Moré tiene su residencia en los pisos de arriba y la moderna, ocupando una parte del bloque contiguo. Las dos partes sé comunican por el interior. La primera sé suele utilizar más para grupos y también atienden los encargos; pero no sirven a domicilio. Entre las dos una especie de recepción donde la mujer de Pedo, Angelita (o Geli) y su hijo Àlex atienden a los clientes cuando acceden al local. El servicio es bastante rápido, pese a tratarse de una pizzería y también esmerado. La mayoría de camareros son chicas y chicos jóvenes que atienden con destreza. Un 4,5. La relación calidad preció es muy buena, 4. La carta la componen ensaladas, tapas, platos combinados, pasta, pizzas y los postres. La valoración de la misma seria 3,5. Habrían de mejorar algunas tapas como los calamares o las patatas bravas que sé nota que son productos prefabricados. En el pulpo a la gallega las patatas son cocidas al horno y aunque no están mal, seria preferible que las cocieran junto con los pulpos. Evidentemente, el producto estrella son las pizzas. Hay más de veinte especialidades donde elegir. Algunas de ellas “marca de la casa” como la Montsià, la Mediterránea y la Geli. En cuanto a la carta de vinos, hay que decir que no es muy “larga", pero bastante variada. Un aprobado: 2,5. La carta de postres incluye helados de marca, pero también otras especialices de la casa y es que Pedro, antes de dedicarse al mundo de la restauración era pastelero. También hay gruta del tiempo. Un 3,5. El ambiente del local es muy bueno y la decoración acertada. Hay fotos antiguas de la familia Moré y algún cuadro original, como el Rebull que cuelga en el vestíbulo de entrada. Un 4,5. Los alrededores no son nada del otro mundo. Está junto a un parque que deja mucho que desear, pero es problema del ayuntamiento.

UNA ESCAPADA A MIREPOIX (Departamento del Ariège, Francia)

2008-12-15T19:26:00.006+01:00

En el Sur de Francia, entre Foix y Carcassonne, a pocos kilómetros de los Pirineos, en pleno territorio cátaro, sé encuentra el encantador pueblo de Mirepoix (unos 3.500 habitantes) Si no fuera por el comercio y los coches, parecería que el tiempo sé detuvo en la Edad Media. Para acceder a la plaza porchada (el centro histórico de la población) sé puede hacer desde diversas calles, pero es aconsejable hacerse pasando la puerta medieval de la antigua muralla. En la plaza, del siglo XI, destacan sus casas de adobe y madera con columnas y vigas de roble, algunas de ellas, como las del hotel Maison des Consuls, representando figuras humanas y animales. Bajo los porches sé encuentra un activo y variado comercio que va desde bares y restaurantes, pasando por tiendas de recuerdos, regalos, librerías, tiendas de ropa, objetos de colección, comestibles, galerías de arte, etc. En un extremo de la plaza sé encuentra el ayuntamiento (Mairie) y en su planta baja encontraremos la oficina de turismo que periódicamente realiza exposiciones. Entre tanta madera, en uno de los lados de la plaza y poca distancia del ayuntamiento, destaca una construcción en hierro forjado sin paredes: es el mercado municipal y justo detrás de él, la majestuosa catedral gótica de San Mauricio (siglos XII y XIII), la segunda más ancha de Europa después de la de Gerona. Con el paso del tiempo, la catedral, perdió su categoría y ahora sólo es una iglesia, aunque perdure el edificio. Justo a su lado, el palacio episcopal, prácticamente en ruinas, con un pequeño jardín. Encontrar alojamiento o un lugar para comer no va a resultar nada difícil. Tiene 4 hoteles y muchos más restaurantes, muestra clara del interés turístico que tiene el pueblo, sobre todo durante los fines de semana y los meses de verano. La fiesta mayor es a finales de julio. Aprovechando el marco incomparable de su plaza, durante el día, hay un bullicioso mercado artesanal. El sábado por la noche sé organizan diferentes funciones teatrales de pequeño formato, haciendo un repaso a través de la historia local en sus diferentes épocas y sus personajes más significativos. Y en la tarde del domingo, una gran cabalgata con caballos y carruajes y multitud de gentío ataviado con indumentarias del pasado más esplendoroso del pueblo. ¿Qué le falta a Mirepoix? ¿Un río? ¿Un castillo? Por Mirepoix pasa el río Hers. Para cruzarlo y entrar en la población según llegas desde Carcassonne, hay un robusto puente de piedra del siglo XIX. Y en lo alto, dominando el pueblo y el valle un castillo que mandó construir Guy de Lévis. No obstante, por ser de propiedad particular, sólo sé puede visitar un día al año, el llamado día del Patrimonio que sé abren las puertas de aquellos edificios cerrados al público. Para llegar, el camino más recto desde España es cruzando los Pirineos por Andorra. Pero también es relativamente fácil hacerlo por el Valle de Arán o Puigcerdá. Por autopista sé puede acceder desde el Mediterráneo (A61), saliendo a Narbonne hacia Toulouse (A66) hasta la salida siguiente de Carcassonne: Brams. Y para los que tengan que desplazarse desde un punto más lejano de España, Toulouse (lo que vendría a ser la capital de la provincia) dispone de aeropuerto.

RESTAURANTE CASA DELS CAPELLANS (TRAIGUERA -CASTELLÓN-)

2008-10-28T20:38:00.001+01:00

El pasado domingo, con ocasión de celebrar el 20 aniversario de nuestra boda, mi mujer y yo nos acercamos hasta Traiguera (Bajo Maestrazgo –Castellón-) Mas concretamente hasta el restaurante que está en el recinto del Real Santuario de la Virgen de la Salud: Casa dels Capellans (cuya traducción sería Casa de los Curas) Aprovechando los antiguos aposentos de los curas que estaban a cargo del santuario, desde hace unos cinco años sé ha abierto un restaurante que no desmereció en nada la primera impresión que tuvimos de él la vez que lo “descubrimos” hará cerca de dos años. Lo cierto es que quedamos gratamente impresionados, siendo uno de aquellos restaurantes al que deseas regresar. Al ser domingo, sólo ofrecen uno de los dos menús que figuran en Internet. El jefe de comedor, sudamericano, te explica el motivo y también que durante la semana que no hay tanta clientela ofrecen carta. Los domingos no, ni siquiera carta de vinos, por lo que no entraré a valorar la bodega. La relación calidad precio es muy buena (nota 4,5 sobre 5). El precio oscila entre 30, 35 y 40 euros más IVA, dependiendo si pides ternasco, solomillo o chuletón. Comida: excelente, 5; sé combina la cocina tradicional (asados de ternera, cordero, cerdo, etc.) con toques de cocina más moderna (o de autor). Postres, 5; de elaboración casera, te ofrecen una degustación de repostería con contraste de sabores. Servicio: Muy bueno, 4,5; como me he referido con anterioridad, el “metre”, te da las explicaciones del contenido de los platos del menú y el servicio es rápido y esmerado. Local: muy bien, 4,5; como he dicho sé aprovecharon las antiguas estancias de los curas del santuario, estando perfectamente rehabilitado, incluso dispone de una sala para banquetes y bodas civiles. Decoración: insuficiente, 2; la decoración escasea: un poco más de decoración con elementos antiguos propios del santuario y de la zona, vestiría unas paredes demasiado desnudas. Aseos: Suficiente, 2,5; son bastante espaciosos y sé encuentran limpios. Situación: muy buena, 4,5; situado junto al santuario de la Virgen de la Font de la Salud, a unos 2 kilómetros de la localidad de Traiguera, en plena naturaleza. Cabe destacar que, desde este verano, el santuario sé puede visitar al módico precio de 1 euro por persona.

EL MAR DEL EBRO (I PARTE) L'AMETLLA, EL PERELLÓ I L'AMPOLLA

2008-09-25T18:25:00.001+02:00

L’Ametlla de Mar (para muchos la Cala) todavía conserva el aire de villa marinera y pescadora. Paseando por sus estrechas calles, hablando con la gente, acercándonos al Mediterráneo, nos daremos cuenta de la importancia que tiene el mar para el pueblo. Nada más dejar la autopista, en la entrada de la población, encontraremos una rotonda con una escultura recién inaugurada: “manos y remos”, dedicada a los hombres de la mar. Y para los que pasan de largo, “embarrancada” junto a la AP-7, si sé fijan, verán una pequeña embarcación de las que sé usan para la pesca de la sardina, la captura más típica del lugar. La plaza de Catalunya, donde se concentran un gran número de establecimientos relacionados con la hostelería, será el punto de partida de la visita. Desde allí no será difícil localizar el ayuntamiento y la oficina de turismo situada en los bajos del mismo, en la calle Sant Joan, una de las más concurridas, sobre todo en los meses de estío. Si nos dirigimos hacia el mar, nos sorprenderá el gran balcón blanco que recorre toda la fachada marítima y desde donde podremos contemplar la serenidad del “Mare Nostrum”, el vuelo de las gaviotas y en un día laborable, a primera hora de la mañana y a media tarde, la salida y la entrada de las embarcaciones pesqueras. La falta de edificios significativos la podemos sustituir por pasear por el sendero que recorre la costa (GR-92) contemplando el mar des de sus acantilados, pasando por sus múltiples calas (algunas de ellas bandera azul), como la playa de l’Alguer, en las misma población, o la de Pixavaques, nada más salir del pueblo en dirección N y también las de Calafat, del Vidre, la playa de l’Estany Tort, etc. Continuando en esta dirección llegaremos al castillo de la orden medieval de Sant Jordi d’Alfama que da nombre a una de las urbanizaciones del municipio. Y en dirección al S, la del Bon Capó, la playa de l’Estany o la de l’Àliga. L’Ametlla de Mar está hermanada con Benidorm, otro municipio costero de múltiples calas. Durante el verano sé organizan visitas guiadas por los lugares más históricos y entrañables del pueblo. Es visita obligada el museo de Cerámica Popular situado a unos 3 Km. de la población en dirección a Barcelona, justo al lado de la N-340, en la urbanización de las 3 Calas, que con sus 1.500 metros de exposición y las más de 4.500 piezas expuestas, está considerado el mayor de Europa en su categoría. Son famosas las alfombras de flores que sé confeccionan a lo largo del recorrido de la procesión del día de Corpus Christi. El visitante no puede pasar de largo sin entrar en algún restaurante y degustar una de las cocinas marineras más típicas, siempre acompañadas de dos tipos de salsas: el “all i oli” y la romescu (tradicional de la zona de Tarragona) Durante el año sé realizan 3 jornadas gastronómicas basadas, como es lógico, en las comidas características del lugar. L’Ametlla dispone de todo tipo de establecimientos para hospedarse. Desde el más moderno hotel de cuatro estrellas, hasta campings, pasando por varias casas de turismo rural. Seguiremos hacia l’Ampolla. Para ello deberemos coger la autopista o la nacional en dirección S. Pero el viajero que desee contemplar una de las pocas costas vírgenes, le recomiendo que vaya hacia aquella dirección subiendo la cuesta que sube justo por delante del mercado, en la “otra parte de Cala”. Siguiendo esta calle saldremos de la población y, a poca distancia, encontraremos un pequeño cruce que conduce al hotel de cuatro estrellas, sé seguirá por este camino asfaltado hasta encontrarnos con las playas del Perelló. El Perelló es un municipio del interior por donde antaño pasó la Vía Augusta romana y que siguiendo su trazado nos conduciría hacia Tortosa (la Dertusa romana) pasando por la ermita del Coll de l’Alba. Hace unos años encontraron restos de esta vía en el paraje denominado Coll de les Forques, donde sé erige un monumento en honor de los 13 héroes que en 1640 defendieron el pueblo resistiendo a las tropas reales de Felipe IV. También sé tienen que visitar los abrigos de Cabra Feixet i la cueva de la Mallada con pinturas rupestres de arte levantino (declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO) Es recomendable visitar los restos de Fullola, un pueblo abandonado que dio origen al pueblo actual, cerca de la carretera que conduce a Rasquera y las fuentes de origen romano al lado de la Vía Augusta. También puede visitarse la ermita de San Cristóbal con una zona de picnic y el molino de viento del siglo XVI. De la gastronomía local destacan las chuletas de “crestó” o cabra blanca que sé cría en su término municipal, sin olvidarnos de la miel, a la que, una de las empresas productoras, ha dedicado un centro de interpretación. En la plaza Lluís Companys, en el mismo corazón de la villa, está situada la oficina de turismo. Encontraremos alojamiento en diversas casas de turismo rural que hay en la población y en su término municipal. Saldremos del Perelló en dirección a sus playas. Como ocurriera en L’Ametlla, aquí, el mar, todavía forma pequeñas calas. Cabe destacar la playa de Santa Llúcia, la cala Buena o la de Morro de Gos. Muy cerca de esta última, durante los meses de julio y septiembre, hay abierto un barracón donde sé facilita información turística. Hacia l’Ampolla podemos seguir sin tener que regresar hasta las dos principales vías de comunicación, siguiendo la serpenteante carretera que algunos ya habrán cogido en l’Ametlla y por la que llegaremos al pueblo, justo al lado de las vías del tren. L’Ampolla, es también un pueblo marinero del que destaca su paseo marítimo con su “fachada” de restaurantes. Parece ser que sus orígenes son de la época de los íberos y algunos historiadores sitúan en este lugar el poblado heleno de Lebedontia. También sus largas playas que contrastan con las calas que habíamos visto hasta ahora (aunque también hay alguna), como Cap Roig, Capelo, de les Avellanes o del Arenal. Alguna de ellas también es bandera azul. La oficina de turismo sé encuentra en el centro neurálgico de la población, en la plaza González Isla. Sé ha de estar atento a las jornadas gastronómicas que sé organizan con degustación de ostras y otros moluscos así como el mercado de la artesanía cada sábado desde principios de junio hasta mediados de septiembre. Para alojarnos podremos escoger entre la amplia oferta de establecimientos: desde un hotel de 4 estrellas y un aparthotel de 3 llaves, hasta otros establecimientos de menor categoría. Durante el verano abre una de las más famosas discotecas de la zona con la característica de estar al aire libre. COMO LLEGAR. Las comunicaciones con estas poblaciones son bastante buenas. Por la autopista AP-7 encontraremos salidas en: L’Ametlla Perelló, L’Ampolla y también en l’Aldea si sé viene desde el S. Así mismo podremos acceder a estas mismas poblaciones por la N-340. Si sé viene desde Zaragoza habrá que coger l’Eix de l’Ebre o la C-12 hasta l’Aldea. En cuanto al tren (línea Barcelona-Valencia), existen estaciones en L’Ametlla y L’Ampolla, aunque solo paran trenes de cercanías. En la estación de referencia del territorio, L’Aldea-Amposta-Tortosa, para el Euromed. Reus, a unos 50 Km., dispone de aeropuerto.

M'AGRADA L'ARROSSEJAT

2008-08-25T21:27:00.001+02:00

“Me gusta el arrossejat”. Con este lema, que sé podía leer en la espalda de las camisetas de los que colaboraban en la fiesta, L’Ametlla de Mar, municipio marinero por excelencia de la comarca del Baix Ebre, celebro el pasado sábado día 23, con mucho éxito, la XXIV edición de las jornadas de “l’arrossejat”, organizada por el Patronato de Turismo. Sin lugar a dudas, uno de los platos más típicos que solían comer los marineros a bordo de sus embarcaciones cuando salían a pescar. Tal y como informé en mi otro blog (La Via Augusta), tuve el honor de participar de forma activa formando parte del jurado que tenía que escoger a los ganadores. La edición del presente año que estaba patrocinada entre otros por el Periòdic d'Andorra, contó con 52 concursantes, significando todo un record, como lo recordaba en la edición de ayer el Diari de Tarragona. De todos los participantes salieron 6 primeros premios que se llevaban para su casa 150 euros y un trofeo. Además, entre los ganadores, sé sorteo una cena para dos personas en el conocido restaurante de la localidad Mesón ca l’avi Pere y también una estancia de fin de semana para dos personas en un hotel de Andorra, gentileza del Periódico d’Andorra. Había 3 jurados compuestos por 4 personas cada uno que íbamos puntuando las cazuelas con el arroz, tal como nos iban llegando. Cada una de ellas tenía un número enganchado al asa que pertenecía a un determinado concursante. Al haber tantos participantes sé tuvieron que hacer dos tandas. Cada jurado elegía dos ganadores (una por tanda), lo que hace el total de 6. En la primera parte del concurso, un grupo chino de acrobacias nos deleitó con sus contorsiones, sus equilibrios, etc. Además otra pareja de chicas nos interpretó varias danzas de distintos países. Para el público existente, sé repartieron 1.500 raciones de “arrossejat” cocido por un grupo de hombres expertos. También, paralelamente, sé ofrecía a los asistentes la posibilidad de colaborar con la Liga contra el cáncer, la degustación de un plato de mejillones.

RESTAURANTE LES PALMERES (Can Clarisa) Sant Carles de la Ràpita

2008-08-10T16:58:00.003+02:00

El restaurante Les Palmeres se encuentra al final del paseo marítimo de Sant Carles de la Ràpita, un pueblo que por su turismo y gastronomía no necesita de muchas presentaciones. Para quien no hay estado nunca en este restaurante, si quiere llegar con coche tendrá cierta dificultad. No tanta a la hora de aparcar ya que han acondicionado dos pequeños aparcamientos en las inmediaciones (entre 25 y 50 metros) El restaurante Les Palmeres destaca sobre todo por su privilegiada situación: al lado del paseo marítimo y, evidentemente, a tocar del mar. Dispone de una terraza al aire libre entre el paseo y parte del recito del propio restaurante, ésta última con bar. El comedor es amplio y confortable. Como decoración destacan los motivos marineros (¡Cómo no!) y no es nada recargada. La relación calidad precio es buena: 3,5 sobre 5. Una recomendación: la caldereta de arroz caldoso de bogabante. Comida: sobresaliente 4; excelente cocina marinera; dispone de carta, menú turístico, menú degustación y otros menús con variedad de precios para adaptarse al bolsillo de cualquier comensal; la carta de carnes es escasa. Bebida: bien 3; la bodega es más que aceptable; dispone de una variedad de vinos de distintas zonas vitivinícolas de España y, como no, también de nuestra tierra (Terra Alta, Montsant, Penedès, Priorat, etc.) i también cavas. Postres: bien 3; no facilitan carta y es el camarero el que te la va “cantando”; tienen un excelente sorbete de piña i también de limón, además de crema catalana (sé supone que casera) y helados. Amabilidad: 3; esta faceta sé centra demasiado en el buen quehacer de los camareros, los dueños, a parte de tomar nota, brillan por su ausencia, creo que es un detalle que deberían cultivar. Comedor: notable 4; como ya he dicho es amplio y cómodo y además preparado para hacer cualquier tipo de acontecimientos (bodas, banquetes, etc.) Aseos: 4; son suficientemente grandes y están limpios. Instalaciones: sobresaliente, 4,5; el restaurante no tiene demasiados años y en él no se aprecian desperfectos. Entorno: excelente 4,5; sin duda y como ya he dicho también, una de las principales cualidades del restaurante, sobre todo para aquel de tierra adentro que no está acostumbrado a ver el mar y menos a comer junto a él.

RESTAURANTE L’ESTANY (la Casa de Fusta) AMPOSTA (DELTA DEL EBRO)

2008-06-24T19:51:00.006+02:00

Este restaurante se encuentra ubicado en el corazón del Delta del Ebro entre la carretera que va desde Sant Jaume d’Enveja a Sant Carles de la Ràpita y el Poble Nou del Delta, justo al lado de la laguna de la Encanyissada y la “Casa de Fusta”, un museo ornitológico perteneciente al Parc Natural del Delta de l’Ebre. Los propietarios del restaurante son Lluís García y su mujer Elísabeth Bo . Ella es la responsable de la cocina y él es el “maestro de ceremonias” del comedor y de “lo que haga falta”. El restaurante fue pionero en recuperar tradiciones que iban desapareciendo en el delta con el paso de los años y la llegada de las máquinas. Así, antes de que empiece el verano lleva a cabo la fiesta de la plantada del arroz como sé hacia antaño: a mano. Y cuando llega el otoño, una vez el ciclo del arroz ha acabado, sé realiza la fiesta de la siega. En ambas ocasiones sé acompañan de una serie de actos lúdicos para el goce del público asistente: jotas tradicionales del Ebro en vivo, paseos en carro de caballos, degustación de delicioso coc (una especie de bizcocho) acompañado de moscatel, etc. En el restaurante se sirve comida típica del Delta del Ebro, pero también podemos encontrar sabrosos platos de carne y pescado. Entre la cocina típica del Delta sé puede destacar los arroces (arrossejat, negro, paella marinera, arròs fesols i col...) También ancas de rana huevas de carpa (como si fuera caviar), anguilas, ortigas, etc. La relación calidad precio es excelente, 5 sobre 5. La comida: excelente, 4,5; existe una variada carta tanto de carnes y pescados como mariscos, etc., hay algunos postres de confección casera como la típica crema catalana, el menjar blanc, variedad de bizcochos, flanes...La bodega: sobresaliente, 4, aunque no muy extensa tiene variedad de vinos de la mayoría de zonas vinícolas de Catalunya y también riojas, somontanos, etc. y algunos cavas. Servicio: excelente, 5; cuenta con un extraordinario grupo de profesionales entre los que destaca Paco, el más veterano y que domina a la perfección el arte de servir y tratar a los clientes. Amabilidad: excelente, 5; quizás lo que más destaca de los que integran el restaurante, nadie queda ajeno de las explicaciones y recomendaciones, sobre todo por parte del anfitrión; Lluís puede explicar desde los ingredientes del plato que sé ha servido hasta los más íntimos secretos del delta. Instalaciones: sobresaliente, 4,5; el restaurante sé renovó hace un par de años y lo cierto es que además de capacidad, ganó en estética; es un restaurante que reúne la mayoría de las comodidades que suele buscar el cliente. Decoración: Excelente, 5; mayoritariamente lo decoran estampas típicas del Delta del Ebro, pero también cuadros de pintores actuales; sobre todo quiero destacar las de las cristaleras. Exteriores: excelente, 5; su ubicación es ideal, ya que nos encontramos en medio del Delta del Ebro con sus paisajes, flora, fauna y las grandes posibilidades que tenemos para hacer un turismo de calidad; en cuanto a los exteriores del restaurante tiene un jardin con un pequeño zoologico con algunas aves, la mayoría de la fauna autóctona y columpios y otras atracciones para el disfrute de los más jovenes. Pero el Restaurante l’Estany dispone además de otros servicios. Con la otra empresa (lo Mas de la Cuixota) sé puede disfrutar de otras actividades turísticas como alquiler de bicicletas y tándems, embarcaciones de perchado, zona de pic-nic, etc. Es uno de los restaurantes que no debería faltar en la agenda de ningún visitante.

RESTAURANTE CAN LLUÍS. EL PINELL DE BRAI (TERRA ALTA)

2008-05-05T21:20:00.002+02:00

Es la segunda vez que voy a este mesón brasería. Es un restaurante rústico con todos los ingredientes típicos y alguno más. Jamones colgados en un lateral y que se pueden comprar, columnas de ladrillo, vigas de madera, pared de detrás del mostrador de piedra (o imitación), chimenea para asar la carne. La relación calidad precio es buena (3) Comida: 2,5; solamente carne a la brasa (chuletas, longaniza, churrasco y manitas de cerdo, etc.); el postre es, mayoritariamente helado, aunque también puedes hacer músicos (surtido de frutos secos acompañados de vino dulce) Bebida: 1,5; muy poca variedad de vinos y sólo un cava; los vinos que se ofrecen son de la Terra Alta, comarca a la que pertenece el pueblo. Instalaciones: 2,5; si tenemos en cuenta del tipo de restaurante que se trata, tampoco vamos a pedir más... Aseos: 1; totalmente insuficientes y no adaptados para personas con minusvalía; son pequeños, supongo que para aprovechar más el espacio del comedor, hasta el punto que para poder cerrar la puerta has de colocarte al lado del w.c. Servicio: 2; el trato, aún siendo correcto, no sé hace merecedor de una mejor puntuación, ya que en ningún momento muestran algún detalle hacia el cliente. Entorno: 2,5; el pueblo del Pinell dispone de pocos lugares verdaderamente interesantes, sin duda, el mejor, la bodega cooperativa de César Martinell y también es aconsejable el centro de interpretación de “las Voces del Frente”, sobre la prensa y propaganda de la Batalla del Ebro.

RESTAURANTE MARISOL. ELS VALENTINS (ULLDECONA)

2008-05-02T20:06:00.001+02:00

Cabe decir que el restaurante Marisol, en els Valentins (Ulldecona), también conocidos popularmente como “els Masets”, es uno de aquellos restaurantes que suelo visitar de cuando en cuando. De muy joven acudía con los amigos a comer conejo, quizás el plato más típico del lugar. Recuerdo con especial cariño un año que pasábamos por allí para tomarnos el “carajillo” y después ir a bailar al carnaval de Godall. No nos venía de paso ni mucho menos, pero… Es un restaurante familiar que data de 1927 del que he conocido a las dos últimas generaciones y desde que lo lleva Marisol, “la hija”, con su marido, lo cierto es que el restaurante ha ganado muchísimo. La reforma que hicieron hace algunos años le dio una forma de restaurante rústico, a la vez que tiene aires de moderno. La combinación no está nada mal. Quizás para el cliente que acude por primera vez, lo que sorprende son los enormes puzzles con los que se decoran las paredes. No sé las piezas que tendrán, pero miles y algunos miles más los de mayor tamaño; reproducen cuadros de la pintura clásica i hasta un reloj de péndulo que, seguramente, si tuviese pilar marcaría la hora en punto. La relación calidad precio es alta 4. La carta, basada sobre todo en la carne, es variada y sugestiva y la carta de vinos bastante completa, pero quizás un poco cara. Comida: 4; los platos son bastante abundantes, sabrosos y bastante bien presentados con acompañamiento adecuado y el dueño te ayuda en la elección, por lo que también es una cosa a valorar; tiene postres de la casa como flan de huevo o crema catalana. Bebida: 3,5; creo que deberían tener más vino del país D.O. Terra Alta, Montsant, Priorat…, pero es bastante variada. Instalaciones: 4,5; es un lugar donde te sientes cómodo, quizás al entrar parece que tiene una excesiva decoración, pero cuando ves de que se trata, aprecias el trabajo de la dueña en su confección; la chimenea siempre es un elemento que valoro de forma considerable. Aseos: 3; no son muy amplios, pero están limpios y, además adaptados para la gente que tenga la movilidad reducida Servicio: 4; como ya he dicho, el dueño, que es el que toma la nota te aconseja sobre la idea que tu llevas y se muestra amble y servicial. Entorno: 2,5; els Valentins está cerca y lejos de todo, según como sé mire. Al tratarse de un barrio, prácticamente no tiene elementos de interés, pero a unos 10 kilómetros podremos adentrarnos en la Tinença de Benifassà y más o menos a la misma distancia encontraremos Ulldecona, con todo el atractivo que tiene esta población del S de Catalunya. El Parc Natural dels Ports también sé encuentra a una distancia similar.

RESTAURANTE EL RACÓ. MAS DE BARBERANS

2008-05-01T22:52:00.001+02:00

La de ayer era una comida programada. Quiero decir con esto que la habíamos contratado de antemano. Fuimos un grupo de compañeros de trabajo. Normalmente, por estas fechas, siempre solemos acudir al Mas de Barberans, el pueblo más alto de la comarca del Montsià aprovechando que son las fiestas mayores y que, además, trabaja un compañero de este pueblo y que ahora es el alcalde. Por lo tanto mi valoración será de lo que se puede valorar; omitiendo, por ejemplo, la carta de vinos. La relación calidad precio es aceptable. Nos costó unos 28 €, pero la comida fue abundante y rica. Valoración. Comida, 3,5; muy basada en la carne, aunque según informaciones, el ternasco, el plato más típico del Mas de Barberans, no les sale tan bueno como en el otro restaurante de la localidad; hay también algún plato de pescado y la presentación, en general, está bastante bien. Postre, 4; tiene postres de elaboración casera como la crema catalana y el “menjar blanc”, postre lácteo de crema de arroz muy típico de esta zona. Instalaciones, 3,5; no muy amplias, pero se nuevas y con una decoración bastante acertada, quizás la música que suena para dar ambiente debería estar mejor seleccionada. Aseos, 3; suficientes, pero un poco apartados del comedor y compartidos con el bar. Amabilidad, 4; tanto el dueño como el camarero se mostraron amables y serviciales durante toda la comida. Entorno, 4,5; sin duda lo mejor, el restaurante está situado a la salida de la población pero desde el “balcón” de enfrente se divisa toda la llanura de la Galera con la montaña del Montsià al fondo i también se puede ver un cachito del Mediterráneo; no muy lejos se puede acceder al Parc Natural dels Ports y subir siguiendo el curso del barranco de la Galera y visitar lugares tan magníficos como el “Racó dels capellans” y más arriba “la Cova del vidre” o “Casetes Velles”.

LOS PUEBLOS SIN LÍMITES: ARNES, BECEITE Y VALDERROBLES

2008-04-15T23:28:00.000+02:00

Vamos a visitar una zona a caballo de las provincias de Tarragona y Teruel, donde suS habitantes no entiende de límites territoriales. Los pueblos, el paisaje y el carácter de la gente son muy similares. También comparten idioma y costumbres. El viajero que llegue hasta allí, difícilmente, podrá adivinar si está pisando territorio de Aragón o bien de Catalunya. El recorrido lo haremos por los municipios de Arnes, Beceite (Beseit) y Valderrobles (Vall-de-roures) El término municipal de Arnes (colmenas, en castellano) limita con el de Horta de Sant Joan (cuya ruta ya fue propuesta hace escaso tiempo) Como vecinos, comparten diversas cosas: los Ports de Tortosa-Beseit y los ríos Estrets y Algars. Llegaremos a Arnes desde Horta y entraremos en la población. El pueblo es pequeño (algo más de 500 habitantes) Lo primero que nos sorprenderá es su estructura medieval, con bastantes arcos, restos de muralla y algunas casas con balcones de piedra que revelan un pasado lleno esplendor. Paseando por sus estrechas calles nos sentiremos como transportados al siglo XVI. Podremos adquirir productos típicos en las agro tiendas y pastelerías. Finalmente llegaremos hasta la plaza Mayor, el lugar más interesante del pueblo. Destacan las iglesia y sobre todo el ayuntamiento (s. XVI), un recio edificio renacentista. Desde el balcón situado a un nivel inferior al resto de la plaza nos deleitaremos con la vista de los Ports y las ya conocidas Rocas de Benet. El Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya lo declaró conjunto histórico en 1992. Cerca del ayuntamiento hay un antiguo molino (el Molí) que hace a su vez de oficina de turismo. Arnes dispone de varias casas rurales y unos apartamentos de lujo para los más exigentes. Abandonaremos Arnes con dirección a Valderrobles. En el lecho del río Algars, a la derecha, veremos la ermita de Santa Madrona y una zona de pic-nic. En el cruce antes de llegar a Valderrobles, giraremos hacia la izquierda para dirigirnos a Beceite (de origen musulmán, no llega a los 700 habitantes) Entraremos por un viejo puente de piedra del siglo XV sobre el río Matarraña. Junto al puente, todavía en el “barrio nuevo”, la ermita de Santa Ana (s. XVII) Nada más cruzar el puente, que se construyó para salvar la enorme altura que tiene allí el río Matarraña, a mano izquierda, nos encontraremos con un portal sobre el que está el escudo del pueblo. Siguiendo la calle, de las pocas llanas que tiene, daremos, con los que son, sin duda, los dos restaurantes más típicos. Caminaremos ascendiendo por las encrucijadas calles, pasando por debajo de varios arcos (como el de S. Roque) hasta llegar a la iglesia de San Bartolomé (s. XVIII) y justo al lado, el ayuntamiento. A partir de aquí empezaremos a descender. Nada más salir de la plaza de la Constitución, a la izquierda veremos los arcos de la lonja y un poco más abajo, también a la izquierda el lavadero público, donde antaño iban las señoras a lavar la ropa y, de paso, hablar de los últimos chismorreos. Saldremos del pueblo por el mismo lugar que habíamos entrado y si cogemos la calle de la izquierda nos llevará hasta las “gubias del Parrizal” espléndido paraje natural que sigue el curso del río y que sé puede remontar sin demasiados problemas al principio, pero después sólo los más intrépidos y dispuestos a bañarse podrán llegar hasta la Font del Teix. Antes de llegar al Parrizal, a la derecha, justo al lado del río, hay una zona de acampada. Además del río Matarraña, en su término municipal encontramos tres ríos más: el Algars, que lo separa de Arnes, el Ulldemó y el de Pena, con su pantano. En su término municipal también hay pinturas rupestres de arte levantino. Beceite dispone además dos hoteles y varios alojamientos rurales. Saldremos de Beceite por la carretera de Vallderobles (por donde habíamos entrado) Al llegar al cruce iremos hacia la izquierda y encontraremos enseguida esta población (unos 2.000 habitantes), también bañada por el Matarraña. Tendremos la opción de seguir y entrar en el casco viejo (donde nos será más difícil aparcar) o por el puente de hierro dirigirnos hacia la parte nueva de la ciudad, donde hay un hotel y varios restaurantes y a poca distancia la oficina de turismo. Entraremos en el casco antiguo por el puente de piedra y cruzaremos el arco de entrada, flanqueado por dos leones (una de ellos decapitado). A la izquierda encontraremos el majestuoso ayuntamiento renacentista con una lápida de mármol que anuncia la visita que efectuaron los Reyes en el 2002. Y a la derecha, la fonda de la Plaza, una de los establecimientos de este tipo más antiguos de España. La plaza Mayo de Vallderrobles tiene además otros edificios nobles dignos de observar. Después nos dispondremos a subir hacia la parte alta del pueblo para visitar la iglesia y el castillo. Es igual que cojamos las escalinatas de la izquierda como la calle empinada de la derecha. Antes de llegar a los más alto pasaremos por estrechas callejuelas y empinadas escaleras. Una vez arriba encontraremos la solemne iglesia de Santa María la Mayor (ahora en reconstrucción) de estilo gótico aragonés (s. XIV y XV) y el castillo del obispo (declarado monumento nacional en 1931) Al bajar, podremos tomarnos un refresco en el bar de la plaza, tranquilamente sentados, volviendo a contemplar sus monumentos, mirando de no dejarnos detalle, mientras comentamos el encanto de los pueblos visitados donde, al parecer, el tiempo dejó de transcurrir hace ya bastantes décadas.

RESTAURANTE LA FONT DEL PAS. BECEITE (MATARRAÑA -ARAGÓN-)

2008-04-13T21:11:00.001+02:00

Cuando a alguien de nuestras tierras le hablas de comer en Beceite (Beseit), lo más seguro que te pregunte si vas a comer a casa de la Sra. Cinta. Pero antes de entrar en el pueblo hay un antiguo molino harinero del siglo XVIII que ha sido restaurado para albergar un hotel y un restaurante: La Font del Pas. Nada más llegar impresiona ver la enorme edificación magníficamente restaurada y con detalles que sorprenden los ojos del viajero: flores, fuente, etc. Y por supuesto el río Matarraña que corre sin prisa pero sin pausa al lado mismo del complejo. Dejamos el coche en la zona de aparcamiento habilitada y nada más bajar nos encontramos con los dueños (Ramón y Maria Ángeles) paseando tranquilamente antes de ponerse a servir las mesas a la hora de comer. Al llegar al interior, lo que ves no te defrauda: un pequeño saloncito amoblado con gusto y con fotografías antiguas del pueblo y otros objetos de decoración. El comedor es pequeño pero espacioso (no es de aquellos que para que pasen los de la mesa de al lado has de levantarte tú) Y justo al lado hay otro comedor separado por una gran puerta con cristaleras, por lo que, en casos de necesidad se puede ampliar sin demasiados problemas. Una chimenea “preside” el comedor. La relación calidad preció es muy buena, 4,5 (sobre 5), 22 euros el menú sin incluir el vino y los cafés. Comida: muy buena, 4,5.; la carta no es muy amplia pero lo que tuvimos ocasión de probar estaba delicioso; caben destacar los postres caseros y variados. Bebida: aprobado, 2,5; lo cierto es que no vimos la carta de vinos, de entrada te ofrecen el “vino de la casa” que está bastante bien, aunque se desconoce el origen, pero se supone que es de la zona; como vimos que en otras mesas ofrecían. Servicio: muy bueno, 4,5; se nota que lo hacen todo la familia, pero son rápidos y serviciales. Instalaciones: excelente, 5; la restauración es magnífica, la decoración esmerada y a tono con el tipo de instalación y el lugar. Aseos: Excelente, 5; amplios y limpios; el detalle de que la luz se encienta al entrar es una forma de ahorrar energía, pero habría que llevarlo también a los grifos de agua. Entorno: magnífico, 5; junto al río, rodeado de naturaleza, cerca de un pueblo encantador y con muchas posibilidades para disfrutar de la naturaleza.

RESTAURANT L'EMBARCADOR. GARCÍA

2008-04-10T20:01:00.001+02:00

El Restaurante l’Emabarcador de García (Ribera d’Ebre) es uno de aquellos restaurantes que te sorprende: por su situación privilegiada al lado del río Ebro, pero sobre todo por su construcción, toda de madera. Está situado en la carretera de Móra la Nova a Garcia, al lado izquierdo de la carretera y un poco alejado de la misma, a 1 Km. antes de llegar a Garcia. Una vez dentro de él, no te defrauda, la decoración está de acorde con la construcción (quizás un poco más marinera que fluvial). Tiene encanto. La relación calidad precio quizás sea lo peor del restaurante. La comida es excelente, pero el precio es un poco elevado (unos 50 € por persona), así que de nota un 2. Comida: muy bien, 4,5; no la califico de excelente porque la carta, quizás sea un poco corta; pero variada, arroces, carne, pescado y buenos postres caseros con una presentación excelente. Bebida: muy bien, 4,5, diría lo mismo que la comida, quizás la carta de vinos se queda un poco corta. Servicio: muy bien, 4,5; es esmerado y trato amable. Instalaciones: extraordinarias, 5. Servicios, extraordinarios, 5. Decoración interior: excelente, 5. Entorno: excelente, 5. La entrada está adaptada para discapacitados.

RESTAURANTE LA TANCADA. POBLE NOU DEL DELTA (AMPOSTA)

2008-04-09T18:12:00.003+02:00

El Restaurant la Tancada se encuentra situado cerca de la laguna de su mismo nombre, en el corazón del Delta del Ebro, muy cerca del núcleo del Poble Nou (Amposta) Es además camping. La cocina es la tradicional del Delta: arroces, pescados, mariscos, anguila… Tiene dos comedores. El interior donde no se permite fumar i el exterior, una especie de terraza cubierta que además de fumar permiten la entrada de perros. Posee una amplia zona de aparcamiento. Entrantes (pulpo a la gallega, chipirones, calamares a la romana, etc.) alguna de sus variedades de arroz y postres sale a algo más de 20 €. La relación calidad precio es buena. Comida: notable, 4, debería tener más postres de elaboración propia. Bebida: insuficiente, 2; la carta de vinos y cavas es insuficiente. Amabilidad: Notable, 4; igual el dueño como la dueña suelen pasar para preguntar si la comida ha sido de la conformidad de los comensales. Instalaciones: Aprobado, 2,5; no son muy amplias y normalmente el espacio entre los comensales suele ser mínimo. Servicios: aprobado, 2,5. Decoración: notable, 4; muy acorde con el entorno con motivos del Delta y también de la comarca del Montsià. Entorno: magnífico, 5; se puede disfrutar de la tranquilidad del Delta y de su cromática, distinta según la época del año y del estado de los arrozales (si se acaba de plantar, si se está a punto de recolectar, etc.); Se pueden ver muchas especies de aves y no muy lejos (unos 15 minutos andando), en la laguna de la Tancada y con prismáticos se pueden ver patos y flamencos.

RESTAURANTE CAN BARRINA. ARNES

2008-03-22T12:22:00.002+01:00

Encontrar una marisquería en plena montaña (els Ports de Tortosa Beseit) no suele ser habitual. Pero Can Barrina combina lo mejor de la mar (del puerto de Sant Carles de la Ràpita) con lo mejor de la montaña. Así en su variada carta nos podemos encontrar con unos calamares a la romana elaborados en la cocina del propio restaurante, unas gambas rojas o unos caracoles de mar y también con un “cibet de jabalí” (carne que antes de ser elaborada se deja descomponer un poco hasta el punto exacto –es un plato difícil que se encuentra en muy pocos restaurantes), un entrecot al roquefort, a la pimienta verde o simplemente a la brasa o unas costillas de cordero, también a la brasa. En el apartado de entrantes cabe decir que son variados y autóctonos: escalalivada de bacalao (es una ensalada con tomate y aceitunas del terreno), judías secas (blancas y negras) con longaniza, ensaladas, entremeses, etc. Y en el apartado de postres cabe destacar el músico (postre de frutos secos –sobran los pistachos) que se sirven acompañados de una copita de moscatel), muy tradicional de Catalunya. La relación calidad precio es buena 4 (sobre 5) (unos 20 euros por persona, siempre que no sé pida pescado) Comida: notable, 3,5. La mayoría de acompañamiento es en conserva y las patatas fritas, congeladas. Bebida: insuficiente, 1. No dudo que exista carta de vinos, pero no va con la carta y tampoco la trajeron. Servicio: deficiente, 1. Al ser Viernes Santo el comedor estaba muy lleno, incluso se hicieron dos turnos. El personal era insuficiente (para días así habría que contratar más personal) y tardaron una eternidad en servir. Amabilidad: insuficiente, 2. Se supone que debido a la multitud de gente y al exceso de trabajo. Al terminar de comer, el dueño Lluís Borrull, a invitación nuestra nos habló de su afición a la caza y de los problemas que tuvo a la hora de servir cabra hispánica cazada legalmente de la reserva dels Ports. Instalaciones: insuficiente, 2. Haría falta una pequeña remodelación. Han quedado un poco anticuadas. Aseos: aprobado, 2,5. Decoración: aprobado, 2,5. “Luce” varios trofeos de caza, cobrados por el propietario, No hay ninguna referencia al mar. Entorno: notable: 3,5. La población de Arnes merece una visita. Destaca el ayuntamiento renacentista, varias casas y sus portales.

HORTA DE SANT JOAN: PICASSO EN EL RECUERDO

2008-03-13T23:00:00.002+01:00

A Pablo Picasso, el pintor malagueño considerado como uno de los artistas más grandes de la historia, se le atribuye la siguiente frase: “Todo cuanto sé, lo aprendí en Orta”. Horta de Sant Joan, también conocida como Orta, es un pequeño municipio de la Terra Alta (unos 1.300 h.), comarca catalana limítrofe con Aragón, que ha sabido sacar provecho de las dos ocasiones en que. Picasso estuvo en este pueblo. En la primera de ellas (junio de 1898-febrero de 1899), el pintor, llegó de Paris para recuperarse, ya que había enfermado de escarlatina, de la mano de su amigo Manuel Pallarés, hijo de una familia del pueblo. En verano de 1909 volvería por segunda vez, aunque su estancia fue mucho más corta. Sé dice que en Horta creó el “cubismo”, quizás su estilo más representativo. Una vez hayamos llegado a Horta, para orientarnos, accederemos a la plaza de Catalunya. Des de allí podremos seguir los carteles indicadores que nos llevaran a los distintos lugares de interés que visitaremos. El pueblo dispone de la mayoría de servicios, pero además tiene: naturaleza en abundancia, arquitectura, arte y gastronomía. Pocos pueblos pueden presumir de tener tres ríos. Horta de Sant Joan los tiene: el Canaleta, el Algars y el Estrets. Allí está ubicada la sede del Ecomuseo de los “Ports de Tortosa Beseit”. En su casco antiguo nos encontraremos con una plaza porchada, un edificio del ayuntamiento renacentista y la iglesia de San Juan Bautista, del siglo XII. Y a unos 2 Km. escasos de la población el convento franciscano de San Salvador (conocido también como el de N.S. de los Ángeles), en la montaña de Santa Bárbara, de estilo románico tardío (s. XIII) En cuanto a los espacios naturales, los más significativos son el paraje de “les Olles” en el río Canaleta y el río Estrets. Además tiene un árbol monumental catalogado: “El Parot” (el Padrazo en castellano), un olivo bimilenario, difícil de encontrar por la inexistencia de indicaciones. Punto y aparte merece el Centro Picasso, ubicado en un antiguo hospital del siglo XV. Aquí podremos seguir con detalle los dos viajes que realizó el pintor a la población, los lugares que pintó y las reproducciones de los cuadros con motivos locales, como era la gente del pueblo en aquella época, etc. Pero no encontraremos originales del autor. La población dispone de hotel, casas de turismo rural y otros alojamientos. Cuando se habla de restauración, Horta, tiene un nombre propio: Miralles. Es la primera ocasión que en mis escritos doy el nombre de un restaurante, pero creo que, en este caso, lo tiene bien ganado. Pero Miralles, que tiene varios establecimientos dedicados a alojamiento y restauración, además de otras actividades recreativas, no es el único restaurador del pueblo. Saliendo con dirección a Bot podemos encontrarnos con otros restaurantes, dentro del pueblo y en la carretera. Horta de Sant Joan es para disfrutarla con tranquilidad. Para coger la bicicleta y hacer recorridos por la Vía Verde (antigua línea férrea de la Val de Zafan que unía Aragón y Catalunya) coger la carretera de los “Estrets” y adentrarse en el parque natural donde divisaremos las imponentes Rocas de Benet. Cerca del río hay una zona de barbacoas y acampada. La mejor época para visitar este municipio es en primavera, donde la naturaleza luce con todo su esplendor. El contraste entre las montañas y los valles y la diversidad cromática sorprenderá nuestra vista. Quiero permitirme nombrar a uno de los personajes más interesantes del pueblo, Salvador Carbó, impulsor del Centro de Estudios de la Terra Alta, responsable del Centro de Documentación del Ecomuseo y autor de un estudio sobre la toponimia local y una guía del municipio y premio RECERCAT 2006. Para terminar un dato poco conocido: el abuelo materno del gran locutor radiofónico y presentador televisivo Iñaqui Gabilondo era hijo de Horta y se apellidaba Pujol.

RESTAURANTE MAS DEL CIGARRER D'HORTA DE SANT JOAN

2008-03-03T20:50:00.001+01:00

Avui començo un apartat nou: el de crític gastronòmic. La veritat és que m’ha sortit així, de sobte. Hi tot ha segut a una experiència agredolça que hem tingut la meva dona i jo. Feia temps que volia visitar el Restaurant Mas del Cigarrer d’Horta de Sant Joan. El podeu trobar a la Carretera que uneix Bot amb Horta, més prop del primer poble que del segon. Si el busqueu a Internet (http://www.masdelcigarrer.net/home.html), la veritat, el que allí llegireu resulta del tot suggeridor. Tinc que dir que el meu primer intent d’anar-lo a provar va ser el mes de gener. Vaig trucar i vaig parlar amb la que suposo era la mestressa del restaurant. Em va dir que feia dos anys que estava obert i que era el primer cop que havien tancat quinze dies. Em va recomanar anar-hi cap a la primavera que tot estaria més verd i bonic. La veritat és que em vaig emportar una bona impressió d’ella. Divendres passat vaig trucar per encarregar taula per a dos i em va contestar, primer una dona (em va parèixer jove) que va passar el telèfon a un home. No va ser desagradable, però tampoc gens simpàtic. Aquest matí ens hem presentat a dinar. El que suposadament era l’amo, abans de donar-nos els bons dies, d’una manera poc afable, ja ens ha dit que no deixéssim el gos solt. No era la nostra intenció. Després de més d’una hora de camí, li volíem donar una mica d’aigua i que estirés les potes. Una vegada dintre del restaurant, pressa per atendre’ns, tampoc és que l’hagin portat. Finalment ha sortit una dona estrangera i li he dit que teníem taula reservada. Malgrat això, ens ha donat a triar. Ja seguts, ens ha portat unes olives i uns talls de fuet per anar picant i, immediatament les cartes. Hem anar directes als suggeriments del dia sense parar atenció a la resta de la carta. Us prometo que a partir d’ara hi pararé més comte. Com a la pàgina web parla de plats abundants, hem demanat una xató per a compartir i mentre la meva dona s’ha demanat uns xurrasco, jo li he demanat unes galtes de porc al forn amb bolets. L’amanida era per a un. O sigui, una mica curta. Els altres plats estaven prou bé. Hem demanat un vi de la Terra Alta, de Batea concretament. La carta de vins és prou extensa per a un establiment d’aquesta categoria i predominen els vins de la comarca. Els postres són originals i alguns d’ells combinats amb licors. Hem repetit de cafè i als segons li he demanat el compte. Li he tingut que demanar per segon cop. La mestressa en cap moment s’ha dirigit a nosaltres. Al sortir hem amollat a la gossa i amb ella hem donat un tom pel recinte per a fer unes fotos. A la part de dalt, la que dóna a la carretera, hi ha un arc i l’accés a les edificacions (l’aparcament i l’entrada al restaurant són per baix) Una cadena indica “privat”. No obstant, estava llevada i he entrat a fer fotos i a acaronar un pastor alemany que bordava a la nostra gosseta. Ha tornat a sortir l’amo i amb cara de pocs amics i paraules poc simpàtiques ens ha preguntat si la cadena estava llevada, a la qual cosa li hem contestat afirmativament i l’ha posat. M’ha donat la impressió que aquest “senyor” només està per controlar les instal•lacions. Pareix més un guarda de seguretat que un amfitrió. Valoració (sobre 5): Preu qualitat: Acceptable 3,5 (57 euros els dos incloent-hi dues cerveses) Menjar: Bé 3,5. Potser t’esperes una mica més... Veure: Bé 3,5. Amabilitat: Suspens 1,5. És l’assignatura pendent. Suposo que no tracten a tothom igual, però un dia com avui que no hi havia massa gent, haurien pogut fer un esforç de saludar la clientela, cosa que no han fet. Instal•lacions interiors: Prou confortables 3, encara que hi ha alguna taula en poc espai. Lavabos. Per la capacitat potencial justos 1,5. Decoració: Adient 4. Hi ha quadres amb bitllets antics i diversos objectes ara en desús. També hi ha una exposició permanent de fotografia de la que pots comprar-ne còpies. Entorn: Suspens 2. No et donen llibertat per a visitar-lo i des de diverses taules es poden veure els contenidors d’escombriaires. Hi ha alguna planta seca.

REMONTANDO EL EBRO (DESDE XERTA A TIVISSA)

2007-10-09T19:24:00.000+02:00

Dicen que el río Ebro es navegable y, por lo tanto, nada nos debería impedir poder navegar río arriba. Pero a la práctica solo lo surcan embarcaciones de escaso calado, excepto en el Delta donde existe una mayor profundidad. No obstante, en la excursión de hoy, si se nos antoja, podremos navegar por un tramo de él. Nuestro punto de salida será Tortosa. Capital histórica de estas comarcas tiene cerca de 40.000 habitantes. Situada en un lugar estratégico, equidista del mar y la montaña. Desde aquí se pueden hacer numerosas rutas: ir hacia el Delta, subir al pico de Caro, el más alto de la sierra “dels Ports” con sus 1449 metros, etc. Una de las opciones es remontar el Ebro por carretera (la C-12 o Eix de l’Ebre) visitando sus poblaciones. Nuestra primera parada será Xerta (de Xerta la naranja, dice el eslogan) Aquí podremos comprar durante casi todo el año naranjas, mandarinas, etc. En los diversos puestos y agrotiendas situados a pie de carretera. Por cierto, la carretera es considerablemente buena y más si la comparamos con la de la última excursión propuesta. En Xerta podemos visitar la iglesia de la Asunción de los s. XVI y XVII i el museo de los “utensilios para la agricultura”. Tiene algunos restaurantes y un alojamiento donde se alquilan habitaciones. A unos 3 Km. de la población y junto a la vía verde (ruta para recorrer en bicicleta que sigue el trazado de una antigua vía férrea, la Val de Zafán) aparcaremos el coche y veremos el impresionante Assut, una obra hidráulica que se empezó a construir el la época islámica y que sirve para distribuir el agua hacia los canales de riego. El Assut es un buen medidor del caudal. Cuando el río baja con mucho agua se nota por el salto del agua, pero no se ve. Si está a vistas es que el agua que baja es escasa y muchas veces, sobre todo en verano, apenas se la ve deslizarse por él. Seguiremos por la carretera hacia Benifallet, nombre de claras connotaciones árabes. Para llegar hasta el pueblo primero deberemos cruzar el puente del Llaguter y coger enseguida el cruce de la derecha que nos acercará al pueblo. En la misma entrada, a mano derecha veremos la oficina de turismo. En Benifallet, además de los ricos pastissets (dulce en forma de media luna relleno de cabello de ángel) son famosas sus cuevas. Cruzaremos el pueblo y cogeremos la vieja carretera de Tortosa. A unos 4 Km. nos desviaremos a la izquierda para tomar una estrecha carretera que nos llevará hasta las cuevas. A su entrada hay un pequeño bar donde podremos beber o comer, según nos apetezca. La visita a las cuevas se hace en 45 minutos. De las tres cuevas que hay (de les Maravilles, la del Dos y la de Marigot), se pueden visitar las dos primeras. De las innumerables formaciones de estalactitas, estalagmitas y columnas, destacan sobre todo los grupos de estalactitas excéntricas (sin orden alguno; igual bajan que suben que se van hacia un lado u otro) Al regresar a Benifellet podremos comer en alguno de sus restaurantes. También tiene un hotel. Hay una empresa que se dedica a realizar salidas por el río y recorrer sus islas y recónditos rincones. Es el Ebro desde otra perspectiva. Saldremos de la población, siempre remontando el río y pronto dejaremos la comarca del Baix Ebre para entrar en la de la Ribera d’Ebre. La primera población que encontraremos será Rasquera. En Rasquera hay un alojamiento de turismo rural y un par de restaurantes. A 9 Km. del municipio está el balneario de Cardó. Se accede al mismo por una serpenteante carretera en una zona de mucho bosque y gran belleza paisajística. Hasta el año pasado se explotaba comercialmente su manantial. También se puede visitar la ermita de Santo Domingo del s. XVII. Des de Rasquera continuaremos hasta el paso de barca de Miravet. Si queremos cruzar el río podremos hacerlo con la única barcaza que existe en esta zona. La barcaza es más pequeña y de diferente construcción a las existentes en el Delta. Esta va sobre “llaguts” (típicas embarcaciones de estas comarcas ya en desuso) que tiene conocidos nombres: Isaac Peral y Monturiol. Prácticamente funciona todo el año. En la otra orilla el castillo templario de Miravet domina el pueblo desde una pequeña cumbre. Seguiremos hacia Ginestar (que toma el nombre de la flor de la genista). La población está a escasos quinientos metros de la carretera. Destaca la iglesia de S. Martín del s. XVIII de estilo barroco y la ermita de S. isidro del siglo XVII, al lado del pueblo. Seguiremos subiendo el río hasta llegar al cruce de Tivissa, la última población que visitaremos. Si hemos llegado hasta aquí es para poder visitar los restos de uno de los mayores poblados íberos de la península. Es el poblado de Castellet de Banyoles. Su extensión alcanzaba las 4,4 Ha. Accederemos a el por un camino de tierra que sale des de el lado derecho de la carretera a unos 3 Km. del cruce. Se puede acceder en coche hasta el recinto. La vista desde lo alto del río Ebro y su valle es impresionante. Durante sus excavaciones se encontró un tesoro de oro y plata que se guarda en el Museo Arqueológico de Tarragona. Continuaremos hacia Tivissa para visitar el centro de interpretación de los íberos, los portales medievales, últimos restos de sus murallas y la iglesia de San Jaime de estilo barroco. El ayuntamiento y el antiguo hospital ocupan el lugar donde antaño estuvo el castillo. En Tivissa podremos alojarnos en el camping-albergue que, además es restaurante y en el hostal restaurante. Tiene oficina de turismo. El regreso será rápido en algo más de media hora llegaremos a Tortosa.

LA TINENÇA DE BENIFASSÀ: UN PEQUEÑO TERRITORIO DE INFINITAS POSIBILIDADES

2007-09-26T21:49:00.000+02:00

LA TINENÇA DE BENIFASSA: UN PEQUEÑO TERRITORIO DE INFINITAS POSIBILIDADES

Nuestro punto de salida y destino será desde la Sénia, en el S de Tarragona. Siempre he tenido la sensación de que después de la Sénia (unos 6.000 h.) ya no existe nada. ¡Pero nada menos cierto! Más allá hay un territorio montañoso, de pueblos ínfimos, llenos de historia y leyendas y sobre todo ¡naturaleza en estado puro! Por estas tierras pasó el rey Jaime I el Conquistador camino de la reconquista del Reino de Valencia, también el general carlista Cabrera de sobre nombre el tigre del Maestrazgo… La ruta que propongo es por la Tinença de Benifassà situada en la provincia de Castellón pero con mejores comunicaciones (es un decir) con la comarca del Montsià, en Tarragona. Cruzaremos la Sénia i tomaremos la carretera que nos conducirá hacia la Tinença. No esperemos encontrarnos ni con una autovía ni siquiera con una carretera comarcal. Todo el recorrido lo haremos por una estrecha y tortuosa carretera; por lo que deberemos conducir con mucha prudencia. Hay que tomarse la excursión con calma, recrearnos con el paisaje, parar, bajarnos del coche y, si nos apetece, recorrer a pie alguno de los caminos y senderos que iremos encontrando.

Después de cruzar el río Sénia por un estrecho puente, nos adentraremos en la Comunidad Valenciana, en el Maestrazgo, tal como indican los carteles. Uno de ellos con el croquis de la encrucijada zona (encontraremos más por el camino). Nuestra primera parada será en la Font de Sant Pere, antiguo merendero situado en el lecho del río. Si estamos sediento nos sentará bien un trago de agua fresca del chorro que mana de forma constante de entre las rocas. Y si tenemos calor y queremos darnos un baño, podremos hacerlo en las aguas cristalinas del río. Arriba, junto a la carretera, hay un pequeño restaurante, el primero de nuestro trayecto. Proseguiremos el recorrido entre pequeñas casas de labranza y chalets de segunda residencia hasta llegar a la vieja fábrica harinera del Molí de l’Abad. A su lado otro restaurante, un hotel y un camping, muy mejorado en los últimos años. Sólo cruzando por el restaurante podremos disfrutar de un sorprendente paisaje junto al río y criaderos de truchas, propiedad del establecimiento. Continuaremos el viaje subiendo hasta llegar al pequeño pantano de Ulldecona. Aquí encontraremos un nuevo restaurante y un hotel de montaña. Si es temporada podremos practicar deportes acuáticos (alquiler de canoas y patines), nadar, hacer paseos a pie o con bicicleta de montaña e incluso pescar (la pesca está controlada) Nada más pasar el embalse, a mano derecha hay una pista forestal llena de posibilidades. Seguiremos la carretera hasta encontrarnos con una bifurcación. Tomaremos la carretera de la izquierda camino de la Pobla de Benifassà a pocos kilómetros. Antes de llegar al Bellestar (o Ballestar), pedanía de la Pobla y que será el primer pueblo que visitaremos, nos encontraremos con otra bifurcación. Seguiremos hacia la izquierda para proseguir la ruta trazada. Enseguida veremos el enclave, sobre una pequeña colina. Abandonaremos la carretera y subiremos hacia el pueblo. Es un pueblo con encanto, con ángel… Hay otro restaurante y una casa de turismo rural. Visitaremos la iglesia del siglo XIII y recorreremos sus calles con casas de paredes de piedra y cal. Un matrimonio, que emigró hace tiempo a la Sénia para que sus hijos pudieran ir a la escuela y progresar, nos dice que sólo 14 o 15 personas viven todo el año. Que en verano se llena de gente y que a principios de agosto celebran sus fiestas patronales… Volviendo a la carretera subiremos a la Pobla (con unos 250 habitantes es el núcleo más poblado) Aquí hay restaurante, hotel y albergue con restaurante de comidas caseras, como indica el rótulo. Una iglesia del s. XII domina la población desde el alto de cerro. Volviendo sobre nuestros pasos regresaremos hasta el primer cruce y cogeremos la carretera que nos conducirá a Castell de Cabres. El camino se nos hará un poco largo hasta que al fin nos encontremos con el Boixar (boix, en castellano boj) Seguiremos un poco más hasta llegar a Castell de Cabres. En la subida nos encontraremos con el ramal principal del sendero de gran recorrido GR-7, que lo volveremos a encontrar más tarde, en Fredes. Es el pueblo más alto de nuestro recorrido (1134 m.) En la actualidad tiene una veintena de habitantes. Tiene dos restaurantes donde poder comer, justo a cada lado de la entrada del pueblo. Jordi un amigo que sube a cazar a menudo nos aconseja que lo hagamos en el que está a la izquierda según llegas. En la plaza del centro del pueblo está la iglesia (s. XVIII) y una fuente de recién construcción y un poco más apartado a la izquierda, un pozo que debía de abastecer de agua a los habitantes cuando no se disponía de agua corriente. En algunas casas está rotulado el apodo de la familia propietaria. Antiguamente había un castillo que dominaba el sitio. Desde aquí sale una carretera hacia Morella y Alcañiz. Bajaremos hasta el Boixar para visitar la iglesia del siglo XVIII. Hay un alojamiento rural, un bar y una tienda de recuerdos. Existe una artesanía basada en la madera de boj, sobre todo se confeccionan utensilios de cocina: cucharas, tenedores, espátulas, etc. Siguiendo la carretera llena de árboles, llegaremos al Coratxar, también pedanía de la Pobla. Existe una hospedería con encanto. Accederemos a la iglesia (s. XIII) por una rústica escalera. Desde aquí se domina el pueblo. Al bajar nos encontramos con una cuadrilla de cazadores que salen del restaurante. Han abatido algunos jabalíes haciendo ostentación de ello colocando uno sobre el capó de su vehículo. Reconocemos a unos cuantos (entre ellos a Jordi) que se acercan a saludarnos. Agustí, un viejo conocido de la Sénia, nos dice que si vamos con un vehículo todo terreno desde aquí y cruzando 3 o 4 barrancos podremos llegar a Peñarroya de Tastavins (Teruel) Proseguiremos nuestro camino volviendo por donde hemos venido. Al salir del Boixar, cogeremos dirección la Sénia hasta encontrar una bifurcación a la izquierda que nos conducirá hasta Fredes. Antes de llegar una nueva bifurcación y seguiremos a la izquierda. Antes de llegar encontraremos la Colonia Europa, una urbanización de chalets cuya construcción comenzó en los años 60. Aquí encontramos otro restaurante muy integrado en el paisaje. Fredes, que está casi todo el año deshabitado, es un paraíso para el excursionista por sus numerosas pistas y senderos. Por aquí pasa el sendero de gran recorrido GR7 que, siguiéndolo podríamos llegar a Francia atravesando Andorra. Si lo hiciéramos hacia el S llegaríamos hasta Tarifa cruzando toda España. En algunas épocas del año abre un restaurante y también tiene un alojamiento rural. La iglesia es del s. XVIII, al lado unos lavaderos cerrados pero que son visibles desde una ventana situada en la parte de atrás. Si continuamos la pista forestal que sale justo al llegar al pueblo, junto a la fuente, llegaremos al “Tossal dels Tres Reis” (1356 m.) donde confluyen Aragón, Catalunya y Valencia. Dice la leyenda que en este punto podían reunirse los 3 reyes sin salir de su propio territorio. Un poco más arriba, en territorio catalán, el refugio de Font Ferrera, el único lugar donde esta permitido acampar. Regresaremos a Fredes y desde allí hasta la Sénia lo haremos por una carretera de ¡2 carriles! que nos conducirá hasta el primer cruce que nos habíamos encontrado en la subida. Pero aún nos queda otra sorpresa: el impresionante monasterio cisterciense de Santa María de Benifassà de estilo gótico. De repente aparecerá debajo de nosotros y nos iremos acercando a él en medida que vayamos bajando por la zigzagueante calzada. Una vez lleguemos al cruce podremos acercarnos al recinto por un tramo final muy estrecho y lleno de ciprés. Tal vez al llegar quedemos un poco decepcionados: la vista desde aquí del monasterio es escasa, ya que está totalmente rodeado de un muro y sólo se puede visitar la iglesia los jueves de 13 a 15 h. Lo habitan una veintena de monjas de clausura. Desde aquí, llegaremos enseguida al cruce y ya, sin escalas, regresaremos al punto de partida.

OTROS DATOS DE INTERÉS:

-Durante las fiestas patronales de la Sénia en honor a San Bartolomé (24 de agosto) son célebres las carreras de caballos de pura sangre.

-El 11 de septiembre se ha inaugurado el primer hotel de negocios de la demarcación.

-Si hubiéramos seguido la pista forestal que sale del embalse, en la partida de les Vallcaneres nos habríamos topado con el “pi gros” (pino grande) y un poco más arriba con un bosque de hayas, el más meridional de Europa con la conocida como “faig pare” (haya padre) de impresionantes raíces. Declarados árboles monumentales por la Generalitat de Catalunya.

-La mejor época del año para visitar los parajes naturales es otoño. Sobre todo para ver el hayadal con sus hojas amarillas cubriendo el suelo.

-Si es un año de lluvias también lo es en abundancia de setas. La más apreciada es el robellón.

-Con un poco de suerte podemos toparnos con alguna de las especies de animales salvajes: cabra hispánica, jabalí, águila, buitre, etc.

COMO LLEGAR. Sólo una opción: por la salida 42 de la AP-2. A partir de aquí, si retrocedemos un poco podremos coger una carretera que pasando por San Rafael del Río, nos llevará hasta la Sénia. También podemos ir por Ulldecona y, antes de entrar en la población coger la carretera de la Sénia.

EL DELTA DEL EBRO

2007-08-07T20:49:00.001+02:00

El Delta del Ebro es un capricho de la naturaleza situado al S de Catalunya. Buena parte del mismo es parque natural de la Generalitat de Catalunya. El río Ebro lo divide en dos partes prácticamente iguales. El lado N, que pertenece a la comarca del Baix Ebre, encontramos las poblaciones de l’Ampolla, Camarles, l’Aldea y Deltebre (compuesto por los núcleos de la Cava, i Jesús i Maria i la urbanización de Riomar) Y en la S (en la comarca del Montsià): Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaime d’Enveja i los núcleos de Poble Nou del Delta y Balada, els Muntells y la urbanización de Eucaliptos. Su vasto territorio es una encrucijada de carreteras, caminos rurales (pertenecientes a la comunidad de regantes) y acequias que transcurren entre arrozales durante las estaciones de primavera y verano y entre grandes extensiones de tierra sin cultivo en las de otoño e invierno. Para recorrerlo con minuciosidad hay que pasarse varios días ya que las rutas que podemos realizar son numerosas y para ello podemos utilizar varios medios de locomoción, embarcaciones, bicicletas, caballos, obviamente el coche y también a pié. Ahora bien en la primera visita, hay cosas que el visitante no puede dejar de hacer: los paseos en bicicleta para deleitarnos de la flora y la fauna autóctonas; el recorrido en barco recreativo por el río, hasta la mismísima embocadura, allí donde el Mediterráneo y el Ebro se confunden; el paso del río con uno de los tres transbordadores (barcazas) que todavía existen, ¡toda una experiencia!; la visita obligada a los eco museos y, como no, comer en alguno de los restaurantes de comida típica donde degustar los majares propios: angulas, anguilas, ancas de rana, ortigas… y sobre todo el arroz, cocinado de múltiples maneras ¡a cuál de ellas más sabrosa! La ruta elegida en esta ocasión transcurre por el hemidelta S y lo iniciaremos en Amposta. La ciudad, con 20.000 habitantes es la capital de la comarca del Montsià, la más meridional de Catalunya. Llegaremos hasta allí saliendo de la AP-7. Aunque también se puede llegar por la N-340. El tren nos dejará en l’Aldea, a unos 5 Km. Es aconsejable entrar por el puente colgante (ahora mismo en reparación), símbolo de la ciudad y que fue construido entre los años 1915 y 1919. En Amposta podemos hacer la ruta de las casas modernistas (de principios del siglo XX), la mayoría de ellas situadas en la avenida de la Ràpita, la principal arteria comercial de la ciudad; o el recorrido medieval la zona del castillo (s. XII y XIII), de los tiempos en que la ciudad era la capital de la Castellanía de su mismo nombre y gobernado por la Orden de San Juan del Hospital de Jerusalén (junto al puente colgante) y del que todavía quedan algunos restos como las puertas que daban al rio, los fosos y algún resto de las murallas de una época más reciente, concretamente de las guerras carlistas. Y en el otro lado, sólo separado del ayuntamiento (principios del s. XX) por un estrecho callejón, podremos ver la casa Miralles, de estilo medieval. Y a unos 3 Km., en dirección a Tortosa, la torre de la Carrova (s. XII y XIV), al lado de la torre las ruinas de una villa romana. En su término municipal todavía estén otras torres, como la de S. Juan. También el edificio del mercado con las cristaleras obra de Bronson Shaw, reproduciendo la flora y la fauna del Delta. El museo del Montsià (antiguas escuelas de principios del s. XX) dónde se realizan constantes exposiciones. El ayuntamiento y la iglesia arciprestal, consagrada a Nuestra Señora de la Asunción, en la plaza de España, en pleno corazón del barrio de la Vila. También podemos visitar “les cases barates”, declaradas de interés local a la salida de la población partiendo hacia el interior de la comarca y la biblioteca comarcal Sebastià Juan i Arbó, el gran narrador del Delta. Y si nos apetece ir al cine o tomarnos unas copas nos acercaremos hasta la zona lúdica de Tosses, a 1 Km. del casco urbano dirección a Santa Bàrbara. Además de una gran oferta en discotecas, bares musicales y otros locales, podremos contemplar dos imponentes murales obras del pintor Josep Niebla. Para adentrarnos en el Delta saldremos de Amposta en dirección a Sant Jaume d’Enveja. En esta población podremos visitar, si es sábado o domingo, el centro de interpretación de la barraca (construcción típica que, como tantas otras cosas, llegó con los valencianos que vinieron a trabajar el arroz en los inicios de su cultivo) Al salir del municipio continuaremos siguiendo el canal por la orilla derecha y llegaremos a la playa de Migjorn. Además de ser un enclave estratégico para observar las lagunas, el río y el mar, desde un enorme mirador, podremos practicar, si nos apetece, el nudismo en una de las pocas playas vírgenes que todavía existen en el territorio. Volviendo sobre nuestros propios pasos, al llegar a Sant Jaume, cogeremos una de las carreteras que conducen al Poble Nou del Delta. Este núcleo de población pertenece a Amposta y en el año 2006 se cumplieron los 50 años de su fundación. Allí se establecieron colonos venidos de pueblos cercanos y de más allá del Delta para hacerse cargo del cultivo del arroz como arrendatarios de aquellas enormes extensiones. En los últimos tiempos, el Poble Nou, se ha ido adaptando y va dejando atrás los que ha sido tradicionalmente su principal fuente de ingresos, la agricultura, para dedicarse más al sector servicios y más concretamente, el turismo. Dispone de varios alojamientos rurales (llamados aquí “cases de pagès” -7, en 2008-), restaurantes, casas de colonias, camping, etc. y otros servicios como alquiler de bicicletas. En 2007 sé inauguraron dos hoteles de tres estrellas, pequeños pero con mucho encanto. El visitante quedará impactado por la uniformidad de sus construcciones y calles. Todo el pueblo es un inmenso jardín lleno de palmeras. Sin duda nos recordará un poblado del N del África. Siguiendo el Sol de poniente, cogeremos una estrecha carretera que nos conducirá a Sant Carles de la Ràpita. Ante nosotros la sierra del Montsià, que presta su nombre a la comarca y verdadera referencia geográfica que sirve de punto de orientación en todo el Delta para el visitante novel. Sant Carles de la Ràpita fue, en el siglo XVIII la “debilidad” de Carlos III (de ahí su nombre) Todavía hoy podemos encontrar algún vestigio de aquel tiempo como la iglesia inacabada llanada Nueva. Pueblo de tradición marinera, también aquí el turismo ha cogido un auge importante en las últimas décadas. Prueba de ello es la expansión en forma de urbanizaciones que han surgido en su entorno. En la Ràpita (como la llaman los lugareños) se puede degustar una de las mejores y más variadas cocinas marineras de la provincia de Tarragona. Es obligado visitar el casco antiguo (plaza de Carlos III y del Coc), el muelle y la lonja de pescadores, el paseo marítimo y las playas. Para el noctámbulo, la zona de ocio se encuentra situada en el parque de Garbí, lugar histórico porque, en el siglo XVI, muchos de los musulmanes expulsados partieron desde este punto.

UN RECORRIDO POR LOS RECUERDOS DE LA GUERRA CIVIL

2007-08-04T11:11:00.000+02:00

La comarca de la Terra Alta está situada geográficamente al sur de la provincia de Tarragona, limitando por el N con la de Zaragoza, por el O con la de Teruel y por el S y E, con las comarcas catalanas del Baix Ebre y Ribera d’Ebre, respectivamente. En esta zona, donde son abundantes los viñedos, los olivares y los bosques de pinos, entre julio y noviembre de 1938, tuvieron lugar los más duros combates de la llamada Guerra Civil Española. Lejos de pasar página a este triste periodo de la historia reciente de España, se quiere recuperar la memoria histórica para que nunca jamás vuelva a haber un episodio tan cruento. El Consorci per a la Recuperació de la Memòria de la Batalla de l’Ebre (COMEBE) está restaurando una serie de espacios, protagonistas en su tiempo de los combates entre las fuerzas republicanas y franquistas. Una de estas rutas ya es visitable y recorre varios municipios y parajes de la comarca. Aunque uno puede hacerlo por su cuenta, siempre es más aconsejable la compañía de un guía que te vaya explicando con detalle los pormenores de cada uno de los lugares visitados. El recorrido comienza en municipio de Corbera d’Ebre, donde se encuentra el Centro de Acogida “115 días”, que es, precisamente, el tiempo que duró la Batalla del Ebro. Desde allí se sale para visitar las impresionantes ruinas del “pueblo viejo”, también conocido como el Belchite catalán. Una de las curiosidades es que puede hacer el recorrido siguiendo “el alfabeto de la libertad”. Las letras, colocadas en perfecto orden, son esculturas realizadas por varios autores, quizás el más conocido de todos sea Joan Brossa. Al lado de cada escultura se puede leer un texto relativo a lo que el artista ha querido expresar con su obra. La parte del recorrido más impactante se encuentra en el altar mayor de la destruida iglesia de San Pedro. Allí se lee la palabra PAU (paz) junto con varios carteles de todos los países que se encuentran en guerra en la actualidad. Están pintados con letras rojas sobre fondo negro. Rojo de sangre y negro de luto. Finalmente un interrogante simboliza: “¿realmente tenemos paz?”. Una vez finalizada la visita al “pueblo viejo” de Corbera d’Ebre, se sale del municipio cogiendo la carretera de Mora d’Ebre hasta llegar a les Campusines, justo al cruce de la carretera de Ascó, “famoso” por sus centrales nucleares. Junto a la ermita de San Bartolomé, nos encontramos con el Menorial del mismo nombre, alzado en honor a los soldados que cayeron en combate en ambos bandos (inaugurado este mismo año) En este lugar podremos leer en su lengua natal 10 pequeñas biografías (de 5 soldados por bando) Su originen es diverso, mientras 9 son de distintas comunidades de España, el décimo es inglés. Con ello se quiere representar la dimensión que alcanzó la contienda. Este lugar tuvo un interés estratégico, ya que era un nudo importante de comunicaciones y su misión era facilitar el avituallamiento de las tropas del frente. Cogiendo la carretera de la Fatarella, a poca distancia del monumento, al cabo de unos kilómetros, en su lado derecho, llegamos al paraje llamado les Devees. Allí se puede ver un pequeño tramo de trinchera recuperada con un habitáculo excavado en el terreno. El lugar, a parte de ser un control sobre la carretera, era un puesto de retaguardia y descanso de las tropas republicanas. Después nos dirigimos hacia Villalba dels Arcs. Por la carretera observamos varios monumentos erigidos a los combatientes de los dos bandos por sus compañeros supervivientes. Cruzamos el pueblo en dirección a la Pobla de Massaluca. A los pocos minutos, a la izquierda, vemos el paraje de els Barranquets. Allí volvemos a encontrarnos con una zona de trincheras (mayor que la anterior), pero con la novedad de la existencia de pozos de tirador (que era el lugar más avanzado de la línea de fuego) También se han restaurado los barracones de descanso de los soldados, así como los de los mandos (algo mayores y con estanterías excavadas en las paredes para depositar sus objetos personales) y trincheras de evacuación de los heridos y de la tropa en general. Desde este lugar, también dentro de la zona de control de los soldados de la República, se controlaba la antigua carretera de la Pobla de Massaluca, aunque, prácticamente, no entró en combate. Después de comer y degustar los conocidos vinos de la Terra Alta (D.O.), por la tarde, nos dirigimos a uno de los lugares donde los combates tuvieron una mayor intensidad: la sierra de Pàndols y su famosa cuota 705. Para llegar, hemos de dirigirnos hacia Gandesa y desde allí coger la carretera de Tortosa que sale del centro de la villa. Entre curvas, al cabo de unos kilómetros, a la derecha, nos encontramos con una señal que nos indica el Santuario de Nuestra Señora de la Foncalda. Salimos de la carretera y cogemos un camino asfaltado primero y de tierra a los pocos metros que va ascendiendo tortuosamente por la montaña. Una vez en la cumbre, sobre una pequeña explanada, espléndido mirador sobre las montañas y valles, desde donde se ve el rio Ebro y poblaciones como Pinell de Brai y Corbera d’Ebre, se levanta un cubo de piedra, apoyado en uno de sus vértices, con las caras superiores gravadas. Quizás el gravado más significativo sea el de la paloma de la paz dentro de un círculo que representa el sol naciente. El monumento se alzó en honor de los aviadores de la llamada “quinta del biberón” (la del 41) El lugar fue visitado el pasado 25 de julio por el Ministro de Defensa José Bono que rindió homenaje a los que allí murieron en combate. Finalmente nos dirigimos al pueblo del Pinell de Brai, donde finalizará nuestra excursión. Descenderemos hasta llegar nuevamente a la carretera de Gandesa a Tortosa y tomaremos la dirección a esta última ciudad. Al poco rato llegamos a una pequeña rotonda que rodeamos para dirigirnos al Pinell, que divisamos perfectamente. En el centro del pueblo se ha creado el primer centro de interpretación denominado “las voces del frente”, de los varios proyectos existentes. Aquí se explica la importancia que tuvo la propaganda durante la guerra, el papel de la prensa (tanto nacional como extranjera), de los capellanes castrenses por el lado franquista y los comisarios políticos por el republicano y de los diferentes mensajes que se lanzaban entre los dos bandos. También se pueden escuchar las canciones de la época. Pero lo más impresionante es poder entrar en la reproducción de un bunker de mando y escuchar los partes de guerra de los dos ejércitos, junto con la alternancia del sonido de bombas y ametralladoras... El realismo está bastante conseguido, sin omitir detalles como mapas, compases, prismáticos, bombillas con filamento de la época, etc. De momento se realizan dos salidas, parten del mismo punto y a la misma hora, con recorridos inversos. Una es en catalán y la otra en castellano. Ya fuera de la ruta temática es aconsejable visitar las bodegas modernistas del Pinell de Brai y Gandesa obras del arquitecto César Martinell y que pugnan entre sí por ser las catedrales del vino. Pero esto, por si sólo, ya nos daría para otra excursión.

CÉSAR MARTINELL: LA ARQUITECTURA DEL VINO

2007-08-02T18:24:00.000+02:00

Lo cierto es que trazar una ruta por las zonas vitivinícolas (actuales y de antaño) siguiendo la arquitectura de César Martinell i Brunet (Valls 1888-Barcelona 1973), discípulo de Gaudí y uno de los principales exponentes del modernismo catalán de principios del siglo pasado, podría hacerse tan extensa, variada e interesante como interminable. Y es que César Martinell, el gran arquitecto de las bodegas de Catalunya, tiene obras esparcidas hasta los más recónditos rincones de su geografía. Por lo tanto vamos a centrarnos a las existentes en las comarcas más meridionales: el Montsià, la Terra Alta y el Priorat. Nuestro primer destino será Ulldecona, porta de Catalunya, como rezaba un antiguo eslogan. Es una de las poblaciones que colindan con la provincia de Castellón. Muy accesible por carretera, ya que la AP-7 nos dejará prácticamente a sus puertas, aún en el término municipal de Vinaròs. Desde allí cogeremos la carretera comarcal de Vinaròs a Tortosa, cruzaremos el río Sénia que hace de frontera natural entre las dos autonomías y continuaremos hasta llegar a Ulldecona, teniendo en cuenta que debemos de abandonar la carretera nada más llegar a la población. Al encontrarnos con una alameda, a la derecha, seguiremos los indicadores que nos llevarán a la oficina de turismo, en el edificio de la estación del tren. Allí nos informarán de los diversos lugares que podemos visitar: la ermita de la Virgen de la Piedad, las pinturas rupestres de sus alrededores (patrimonio de la humanidad) y su centro de interpretación, los olivos bimilenarios del Arión (de la época de los romanos, ya que la carretera que nos conducirá hasta allí sigue el trazado de la antigua Vía Augusta), los poblados íberos, el castillo, conquistado por Ramón Berenguer IV a los árabes y donado a la orden de San Juan del Hospital de Jerusalén, la foia i sus balsas, etc. Al salir de la oficina de turismo seguiremos por el paseo de la Estación hasta encontrar el edificio de la antigua bodega obra de César Martinell, hoy propiedad del ayuntamiento. La verdad es que se encuentra en un estado bastante lamentable. En la plaza de la Iglesia existe otra obra de Martinell llamada Casa de la Feligresa. Entre los buenos restaurantes que tiene Ulldecona son recomendables los situados en la carretera de la Sénia (la capital catalana del mueble) y els Valentins, un barrio del municipio. Podremos adquirir productos de la tierra en la agrobotiga situada en los bajos del edificio de oficinas de la cooperativa, nada más entrar en la población. El siguiente destino será el Pinell de Brai a 55 Km., situado en la comarca de la Terra Alta, comarca vinícola con D.O. Saldremos de Ulldecona con dirección a Tortosa (N-238) y, sin cruzar el río Ebro, coger la carretera de Gandesa (C-12 o Eix de l’Ebre). Carretera que abandonaremos antes de llegar a Benifallet cogiendo el cruce de la derecha en dirección a Gandesa (C-43). Al llegar al cruce del Pinell ya divisaremos la bodega, situada a la entrada de la población. Es una de las denominadas catedrales del vino. Es destacable el friso cerámico de la fachada, donde se explica todo el proceso de elaboración del vino, obra de Javier Nogués. En el centro urbano se puede visitar el centro de interpretación de la Batalla del Ebro. El Pinell es un pueblo pequeño pero dispone de varios restaurantes. Volviendo a la carretera que habíamos dejado atrás, a muy pocos kilómetros, llegaremos a Gandesa, capital de la comarca. En el cruce situado en el centro de la población debemos de ir a la derecha. Sin salir del pueblo nos encontraremos con otra catedral del vino. En Gandesa podemos visitar la parte medieval y el museo dedicado a la Batalla del Ebro. Partiremos hacia Falset (a unos 40 Km.) siguiendo la carretera en dirección a Móra d’Ebre. Cruzaremos el río Ebro y continuaremos en dirección a Falset por la N-420 para adentrarnos en la comarca del Priorat (D.O.) que, al igual que la comarca que dejamos atrás, es una zona vinícola por excelencia. Esta comarca toma su nombre del antiguo priorato de la Cartuja de Scala Dei. Aunque esté fuera de nuestra ruta, sus ruinas, al pié de la impresionante sierra del Montsant, de donde se sacó la piedra para su construcción, es una visita obligada que seguro no dejará indiferente al viajero que recorra sin prisas estos parajes. Entraremos en Falset y enseguida dejaremos la carretera para coger una calle a la derecha para llegar a la cooperativa agrícola (Falset-Marçà) obra, como no, de César Martinell. Además del vino, es aconsejable la compra de la garnacha, vino dulce muy apropiado para acompañar a los frutos secos y vermú (vino de aperitivo) en alguna de las agrobotigas y vinaterías que hay en la calle principal, no lejos de la cooperativa. Falset dispone de oficina de turismo, hostal, fonda y varios restaurantes en el centro de la población. Podremos visitar el castillo del siglo XII, el palacio de los condes de Azara y los restos de la muralla. En sus alrededores (se ha de coger el cruce a la izquierda justo antes de llegar al municipio) se pueden visitar las minas de plomo y su museo temático en Bellmunt. No podemos finalizar nuestra ruta sin visitar la segunda de las bodegas que Martinell proyectó en esta comarca a 28 Km. de Falset. Saliendo de la población por la misma carretera que habíamos entrado dirección Reus, a pocos kilómetros nos encontraremos una comarcal (C-242) que conduce a Ulldemolins, al cabo de poco tiempo y no sin antes salir del Priorat y recorrer algunos kilómetros la vecina comarca del Baix Camp para volver a adentrarnos un poco después, llegaremos a Cornudella del Montsant, también tierra de buenos vinos con D.O. En esta población encontraremos la última bodega de Martinell de nuestro recorrido, justo a la entrada, al lado de la oficina de turismo. Si hemos llegado hasta aquí, no nos importará seguir hasta el pequeño enclave de Siurana de Prades, dentro del mismo término municipal. Hay que salir de la población y coger una estrecha y sinuosa carretera a la derecha. Éste fue el último enclave musulmán de Catalunya. De estructura medieval, tiene restos de un castillo cargado de leyendas y una iglesia románica, además de hotel, restaurante y bar. Un consejo: dejemos el coche y recorramos a pie sus alrededores siguiendo alguno de sus senderos marcados. El paisaje que se nos presenta delante de los ojos es de una belleza difícil de describir.

LA GALERA, PUEBLO DE TRADICIÓN ALFARERA

2007-08-01T20:58:00.001+02:00

Lo que en el pasado debió de ser un enclave estratégico para los diferentes grupos de gentes que deambulaban de norte a sur y de sur a norte de la península, hoy no es más que un pequeño punto difícil de ubicar en el mapa. La Galera (unos 800 h.), se encuentra situado en el corazón de la comarca del Montsià, cruzado por lo que fue, durante muchos siglos, una de las principales calzadas de la península Ibérica: la vía Augusta. Todavía hoy nos quedan vestigios de este pasado en el viejo puente que cruza el barranco. No lejos de él, la torre medieval del siglo XIV que sirvió de atalaya para avistar los confines del antiguo reino de Valencia, a través de la inmensa llanura que comparte nombre con el pueblo y el barranco y que tiene sus límites en la montaña de los Ports de Caro por el O y la sierra de Godall por el E. Si se ha de buscar un rasgo diferenciador del pueblo, éste es, sin lugar a dudas, el oficio de alfarero. Según dicen los del gremio: “el más antiguo del mundo, ya que cuando Dios creó al hombre de barro, se convirtió en el primer alfarero”… A principios del siglo XX aún existían varios talleres que se dedicaban a moldear barro para fabricar los más variopintos utensilios: desde prácticas cantimploras para carro, pasando por grandes cántaros para acarrear agua o madrigueras para conejos, hasta objetos destinados para la construcción como tejas, canelones, etc. Tal y como avanzaba el siglo y con la llegada al mercado de otros productos más modernos, la actividad alfarera fue decreciendo hasta quedar un solo taller en activo. A mediados de la década de los noventa, un grupo de gente, unido por la inquietud de divulgar el oficio de alfarero, decidió constituirse en una sociedad cultural (El Cadub) i promover, en complicad con el ayuntamiento, una feria anual. De esta forma se fomentaría el turismo, hasta entonces un sector sin demasiado interés en el municipio. Para aquella, ya lejana, primera feria se invitó a las poblaciones de Tivenys (en la comarca del Baix Ebre) y Traiguera (en el Baix Maestrat, provincia de Castelló) Ambas poblaciones comparten con la Galera una milenaria tradición alfarera. Desde aquella primera edición, hasta la de este año (y van 14), el auge que ha ido cogiendo la Fira de la Terrissa, ha sido tan grande, que se ha convertido en la más importante entre las que se dedican al sector de la cerámica popular del sur de Catalunya. Hoy acuden al certamen casi cien expositores venidos desde varias comunidades españolas: Asturias, Castilla la Mancha, Aragón, Extremadura, València, les Illes Balears, etc. I también de diversos países de Europa (Portugal, Alemania, Italia, Francia, Rusia…) de África (Marruecos y Argelia) y de Asia (Pakistán). Es tradición que cada año se dedique la feria a una comunidad autónoma, en el 2007 fue Extremadura. Además en cada edición se crea una pieza conmemorativa de edición limitada, numerada y certificada. Un ejemplar de cada una de estas piezas se exhibe en el centro de interpretación Terracota, creado a partir del auge de la feria. En el centro de interpretación, que abre los sábados y domingos por la mañana y durante los días de la feria y que hace a la vez de oficina de turismo, se pueden contemplar también una gran representación de piezas salidas de los hornos locales, los árboles genealógicos de las familias alfareras de la villa y otras curiosidades. Está ubicada en los bajos de la casa consistorial, un sobrio edificio de principios del siglo XX. También se aprovecha para hacer exposiciones. Tradicionalmente la feria tiene lugar durante el puente del 1º de mayo y suele durar entre 3 y 4 días, alcanzando la cifra de más de cuarenta mil visitantes. Durante el resto del año se puede visitar el taller de Joan Cortiella situado en la misma entrada del pueblo llegando desde el S. Para comer y hospedarse, en la Galera existen dos restaurantes, dos bares y dos casas de turismo rural, una de ellas situada por donde debió pasar la vía Augusta, cerca del puente, hoy calle Tarragona. En la vecina población de Santa Bàrbara, a unos 5 Km. hay dos hoteles y varios restaurantes y en Masdenverge, a 8 Km., fueron pioneros en turismo rural. Seguro que quien visite la feria no se irá de ella sin llevarse algún cacharro… y, en este caso, ¡nunca mejor dicho! Como llegar: Desde Zaragoza. Por la AP2 hasta la salida de Fraga, desde allí coger la carretera local que lleva hasta Maials. Una vez allí coger la C12 o Eix de l’Ebre hasta Tortosa. Saliendo de Tortosa hacia el S por la comarcal T331 hasta pasar Santa Bàrbara que se cojera, en una rotonda, la carretera local T3311 que nos llevará a nuestro destino. Desde Barcelona. Por la AP7 o N-340. Se saldrá en Amposta y se cogerá la T344 en dirección a Masdenverge y Santa Bàrbara. Al llegar al cruce, continuar a mano derecha y seguir el tramo final como se indica en el punto superior. Desde Valencia. También por la AP7 hasta llegar al peaje de Vinaròs-Ulldecona o por la o la N-340 hasta Vinaròs. En el segundo caso, al salir de Vinaròs se cogerá la carretera de Ulldecona (CV11). Desde el peaje de la autopista el recorrido es el mismo. A partir de allí seguir hasta Ulldecona y antes de llegar, por la TV3319 dirección a la Sénia. Al llegar a la rotonda del restaurante les Moles se ha de ir hacia la derecha por la TV3314 que nos conducirá hasta la Galera.