dimarts, 26 de març del 2013

SANT CARLES DE LA RÀPITA Y EL PUERTO DE LOS ALFAQUES



En el siglo XVIII un monarca español tuvo un sueño; soñó en construir en la ribera Mediterránea una opulenta ciudad con un gran puerto de mar y comunicada con el río Ebro gracias a un canal de navegación, a imagen y semejanza de la ciudad rusa de San Petersburgo. El rey situó la ciudad cerca de la desembocadura del Ebro, aprovechando las condiciones del puerto natural de los Alfaques. Este rey fue Carlos III y la ciudad se llama San Carlos de la Rápita precisamente en honor a quien ha sido el mejor alcalde de Madrid.  
A la muerte del monarca su sueño se desvaneció y hoy en día sólo quedan pequeños vestigios de la que había de ser una majestuosa urbe. Del canal de navegación entre el Ebro y la bahía de los Alfaques quedan las esclusas a mitad del camino y poco más. También es de aquella época la Iglesia Nueva situada en el barrio Español y que nunca llego a terminarse. Después de permanecer muchos años en estado de semiabandono, se ha convertido recientemente en un centro cultural.
San Carlos de la Rápita (para la gente de la zona La Ràpita a secas) fue durante muchos años un pequeño pueblo marinero que gozaba de una situación privilegiada por su proximidad a la desembocadura del río Ebro que aportaba los nutrientes necesarios para la regeneración de las especies marinas.
Desde hace unas décadas, sobre todo durante los años del boom inmobiliario, el municipio ha tenido un crecimiento espectacular ampliando su casco urbano por el Sur hasta sus límites territoriales.  
Después de la pesca, el principal motor económico de la ciudad es el turismo. Sobre todo durante la época estival, la población residente crece considerablemente. Allí han fijado su segunda residencia muchas familias de pueblos vecinos pero, mayoritariamente, aragoneses con ansias de mar.
San Carlos de la Rápita es un lugar donde se respira tranquilidad. Se pueden dar largas caminatas a lo largo de su paseo marítimo e incluso más allá de sus límites marcados por el faro. Pero sin duda una de las mejores actividades es una excursión por su bahía. Para ello podemos escoger tres medios de transporte: la golondrina, una embarcación sin patrón que no requiere título ninguno o un taxi marítimo. 

Durante la excursión navegaremos entre las explotaciones de mejillón y ostra que podremos  degustarlas en el chiringuito del Avi Agustí acompañadas de un buen cava; nos podremos bañar junto a los restos de las antiguas salinas de la Trinidad, abandonadas a finales del siglo XIX y, finalmente, degustar unos exquisitos pescados y mariscos o un buen arroz en el chiringuito de la Costa (se precisa reserva) 
LA CURIOSIDAD. El topónimo de La Rápita es de origen árabe y era un lugar de oración antes de comenzar la batalla. No olvidemos que antiguamente el río Ebro, pos su difícil travesía, solía ser frontera entre territorios.
EL PUERTO. Aunque su puerto ha sido eminentemente pesquero, a principios del siglo XVII, concretamente en 1610, partieron desde allí camino del exilio la mayor parte de los moriscos de Aragón y del Oeste y Sur de Catalunya.
EL APUNTE. El escritor local Emili Rosales publicó en 2005 la novela La Ciutat Invisible (La Ciudad Invisible) con la que ganó el premio Sant Jordi, uno de los más prestigiosos en lengua catalana, ambientada en los tiempos de Carlos III

LA OFICINA DE TURISMO. Se encuentra situada a la entrada del parque de Garbí, cerca de la playa local más popular: la del Pipi.
LOS ALREDEDORES. La sierra del Montsiá es un paraje natural prácticamente virgen que se puede recorrer a pie por sus diversos senderos contemplando la riqueza de su flora y disfrutando de sus extraordinarias vistas, sobre desde el lugar llamado la Foradada.
Por la carretera del Poble Nou del Delta podremos acceder hasta el corazón mismo del delta del Ebro y visitar, entre otros atractivos, su parque natural y su red de centros de interpretación.  Imprescindible llevar unos prismáticos para poder observar con detalle las aves acuáticas, sobre todo los flamencos.
También aconsejo visitar los Ullals de Baltasar, un fenómeno geológico al que se puede acceder desde el lado mismo de las esclusas del viejo canal de navegación.
¿QUÉ COMER? Los pescados y mariscos de La Rápita son de una extraordinaria calidad. Se dice que sus langostinos son los mejores del mundo (con permiso de los de Vinaròs)
¿DÓNDE COMER? Evidentemente en alguno de sus prestigiosos restaurantes, pero también podemos quedar sorprendidos por alguna de sus tascas.  
MI RECOMENDACIÓN. Sin duda alguna el centro neurálgico de la ciudad se encuentra en la plaza Carlos III. Allí podremos tomarnos una copa o degustar una tapa con los productos típicos del lugar sentados tranquilamente en la terraza de uno de sus establecimientos contemplando el paso del tiempo.  
¿DÓNDE ALOJARSE? La Rápita tiene varios hoteles y aparhoteles, pero también pisos y apartamentos que se pueden alquilar directamente del propietario por días, semanas o meses.
¿QUÉ HACER? Como actividades de ocio son recomendables las excursiones en bicicleta por el delta o la pesca de la caña desde los lugares permitidos. Se pueden alquilar embarcaciones para pescar en la bahía.  
 
¿CÓMO LLEGAR? La ciudad está bastante bien comunicada, pero sólo podremos llegar por la N-340, tanto si se viene del Norte como desde el Sur. Las dos salidas de autopista más cercanas están en Amposta y Vinaròs y las estaciones de tren en La Aldea y Vinaròs. El aeropuerto más cercano es el de Reus, a unos 100 Km.    
PÁGINA WEB RECOMENDADA:     http://www.turismelarapita.com/

divendres, 15 de març del 2013

EL ENCANTO DE MORELLA



Encaramada espectacularmente en la vertiente de una montaña, la ciudad amurallada de Morella, la antigua Castra Aelia de los romanos y feudo del carlismo en tiempo del general Cabrera, señorea el paisaje de los Puertos. Con esta elaborada descripción comienza en la Wikipedia el apartado dedicado a la historia de Morella, la capital de la comarca de Els Ports, al N de la provincia de Castellón.
Aunque se puede acceder en coche por cualquiera de las dos puertas de su imponente muralla (San Miguel y San Mateo), es aconsejable dejarlo en alguno de los aparcamientos situados en su parte exterior y entrar al casco antiguo caminando sin prisas para no perderse un solo detalle de todo el encanto que se nos muestra ante nuestros ojos.
El recorrido más aconsejable dará comienzo en la puerta de San Miguel, en la parte N de la población. Des de allí podremos ver como la serpenteante carretera continúa hacia Alcañiz pasando junto el antiguo acueducto que abastecía de agua el municipio. Nada más cruzar la puerta encontraremos la oficina de turismo y, adosada a la muralla, una placa recuerda la visita de los Reyes de España D. Juan Carlos y Dña. Sofía

Subiremos por la cuesta de Minguet y, a la altura del antiguo hospital (hoy centro de atención primaria) giraremos hacia la izquierda por la calle de Juan Giner para dirigirnos hacia el centro de la población. Seguiremos por la calle Virgen del Pilar, posteriormente por el de la Marquesa de Fuente Sol y finalmente por la Blasco de Alagón.
Durante este recorrido nos iremos encontrando con las más variadas tiendas: pastelerías, carnicerías, objetos de regalo, artesanía, ropa y complementos, entidades financieras y, por supuesto, bares y restaurantes, sobre todo en la parte final de recorrido, la parte más interesante por sus antiguas casas con soportales.
Para poder tener la mejor perspectiva del pueblo habrá que subir al castillo que primero fue árabe, después cristiano y, finalmente, cuartel general de Ramón Cabrera, el general carlista originario de Tortosa. Cuando lleguemos a la parte final de la calle Blasco de Alagón, torceremos hacia la derecha dando un giro de 180º para coger la calle Alta de San Francisco. A los pocos metros, nos va a llamar la atención un mosaico adosado en una casa de la parte izquierda. Allí se explica un milagro que realizó San Vicente Ferrer resucitando al hijo de un amigo suyo que, su mujer, enajenada, lo había hecho a pedazos para servirlo como manjar a sus invitados.  De aquí hasta el castillo todavía tendremos que subir un poco más y pasar por un sendero que nos llevará al pie de las escaleras. 


¿QUÉ VISITAR? Por supuesto las murallas y el castillo, pero también la iglesia arciprestal de Santa María la Mayor, la Casa de la Villa (sede del ayuntamiento), el convento de San Francisco, el museo Tiempo de Dinosaurios y el museo del Sexenio.

¿CÚANDO IR? A Morella se puede ir en cualquier época del año. Personalmente me encanta en invierno cuando la cubre el manto de nieve. Ahora bien, el momento más álgido se produce cada 6 años cuando se celebra el conocido Sexenio. Estas fiestas tradicionales datan de 1673 y comienzan como agradecimiento a la Virgen de la Vallivana, la patrona de la población, por obrar el milagro de detener la gran epidemia de cólera que hubo el año anterior.  El próximo Sexenio se celebrará en 2018 y, el año anterior tendrá lugar lo que se conoce como el Anuncio.
La ermita de la Virgen de la Vallivana está situada en la carretera de Vinaròs a Alcañiz, a 23 Km. de Morella. Al dar comienzo el Sexenio, se celebra una multitudinaria e impresionante procesión que recorre la distancia entre el santuario de la patrona y el pueblo.
¿QUÉ COMER? Al ser tierra de interior, es aconsejable la carne (de cordero, vacuno y caza), como el tradicional ternasco. Pero el visitante no puede marcharse sin probar la olla morellana (un cocido con carne de cerdo, morcilla, verduras patata y alubias) En cuanto a los dulces son famosos los flaons, rellenos de requesón y almendra. Durante el otoño de un año de lluvias hay que degustar la que sin duda es la seta más apreciada: el robellón.  

¿DÓNDE ALOJARSE? Morella dispone de varios hoteles y hostales, así como una extensa oferta de alojamientos rurales, alguno de ellos con mucho encanto.

¿QUÉ COMPRAR? En artesanía son típicas sus mantas y en gastronomía no lo son menos sus quesos, cecinas y miel.

¿CÓMO LLEGAR? Todavía recuerdo la sinuosa carretera que antaño llevaba al viajero hasta Morella. Afortunadamente hoy en día ha mejorado mucho aunque en algunos tramos todavía nos podemos encontrar con largas y cerradas curvas además de los puertos de montaña de Querol y Torremiró.
Desde la costa Mediterránea cogiendo la carretera N-232 de Vinaròs a Alcañiz y desde otros puntos de España, desde Alcañíz cogiendo la misma carretera en sentido contrario.  
ALREDEDORES. Tanto la comarca de els Ports y su vecina del Alt Maestrat tienen un valioso patrimonio natural y arquitectónico: Sant Mateu del Maestrat, Cervera del Maestre, Catí, Ares del Maestre, Benasal, Culla, el santuario de Nuestra Señora de la Balma, las pinturas rupestres de la Valltorta y el centro de interpretación de las mismas en el término municipal de Tirig (patrimonio de la Humanidad), etc.  

EL DATO. Los campos que rodean Morella son ricos en trufas, pero encontrarlas es todo un arte que no está al alcance de todo el mundo.  

Página web recomendada:

dijous, 3 de gener del 2013

LA PEÑÍSCOLA DEL CID

A principios de los años 60, Hollywood se fijó en la literatura española y más concretamente en el cantar de gesta de Mío Cid para rodar una superporducción cinematográfica El Cid (1961), con algunos de los actores y actrices de moda de aquella época
La película fue dirigida por Anthony Mann y tenía como protagonistas principales a Charlton Heston, Sofía Loren y Raf Vallone. Una parte del rodaje de los exteriores (la toma de Valencia a los moros) tuvo como escenario Peñíscola, en la comarca del Baix Maestrat, en el N de la provincia de Castellón. Recuerdo que los hechos tuvieron lugar en el siglo XI.  
Quien conozca como yo el pueblo, al ver la película, se dará cuenta perfectamente que en los planos generales de su casco antiguo (situados en la pequeña península de donde deriva su nombre) se puede distinguir el santuario de la Virgen de la Hermitana, patrona del lugar i que fue construida el siglo XVIII, con posterioridad a la iglesia parroquial (siglo XV) situada un poco más abajo. El campanario de la ermita está a la misma altura que las murallas del castillo templario que se alzó sobre una alcazaba musulmana; eso se debe a que Dios no puede situarse por debajo de los hombres. Las murallas actuales las mandó construir Felipe II, tal como refleja su escudo de armas esculpido en relieve y colocado en lugares estratégicos de las mismas.

Pero El Cid no era la primera película que se rodaba en el pequeño pueblo pescador del N de Valencia; en 1956 ya se había rodado la película Calabuch de Luis García Berlanga, cuya trama era la de un sabio atómico europeo (recuerda mucho a Einstein) que se escondía en aquella pequeña población ribereña del mar Mediterráneo.
Durante los primeros años de la transición y con la llegada del llamado destape, se rodaron otras películas: El hijo del cura y El cura ya tiene hijo con Andrés Pajares, Fernando Esteso, Juanito Navarro, etc.
El rodaje del Cid, en el que por cierto, según se dice, los dos protagonistas principales (Charlton Heston en el papel de Rodrigo y la Sofía Loren en el Dña. Jimena) no estuvieron nunca en Peñíscola, significó un antes y un después para la localidad. El film actúo como un imán atrayendo turistas de todas las nacionalidades y el lugar se urbanizó a un ritmo tan vertiginoso, como desmesurado y caótico. Con el afán de construir lo máximo posible cerca del mar, se olvidaron de proyectar calles perpendiculares, lo que dificultó que se pudiera construir en la parte trasera de las edificaciones situadas en la primera línea de mar. También se construyó las lomas adyacentes, desde donde se goza de excelentes vistas sobre el Mediterráneo.

Disparates urbanísticos a parte, hoy en día Peñíscola sigue siendo un referente turístico con innumerables hoteles, cámpings y apartamentos para todos los gustos y precios. Durante el año se celebran varios festivales, como los de Música Antigua y Barroca o el Internacional de Cine de Comedia.


EL EMBLEMA. Sin lugar a dudas el vecino más célebre que ha tenido Peñíscola fue Benedicto XIII más conocido por el Papa Luna (quizás mejor llamarle antipapa, ya que lo fue durante el Cisma de Occidente) Es el emblema de la población.  

EL MONUMENTO. El casco antiguo de Peñíscola es un monumental recinto amurallado con sus puertas, baluartes, garitas, etc., destacando su magnífico castillo morada del Papa Luna durante los últimos años de su vida (principios del siglo XV) y declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1931.


EL PERSONAJE. A parte del Papa Luna, un asiduo visitante fue el doctor Julio Iglesias Puga, padre del cantante Julio Iglesias. El doctor contaba con muchas amistades entre sus habitantes.

LA ANÉCDOTA. Se cuenta que en los últimos años de vida, el Papa Luna tenía una salud muy delicada y le costaba mucho ingerir alimentos. Se pidió a los pasteleros de la zona que elaboraran un sustento que fuera fácil de tragar y rico en proteínas, vitaminas, etc. Un pastelero de Tortosa ideó un dulce muy ligero a base de yema de huevo, azúcar y harina en forma de gajo (media luna) que se conoce con el nombre de Garrofetes (algarrobitas) del Papa Luna.

EL PARAJE NATURAL. Aunque se trate de una villa marinera, tiene en sus inmediaciones el paraje natural de la Sierra de Irta rica en flora y fauna y muy apropiada para excursiones a pie.

COMO LLEGAR. Normalmente, los turistas llegan en coche particular o autocar, ya sea de línea regular o servicio discrecional. La estación de tren más cercana es la de Benicarló, situada a unos 10 Km. La salida de la autopista AP-7 (Benicarló-Peñiscola) está a unos 3 Km. del casco urbano, junto a la N-340.   

CALABUCH: 

http://youtu.be/T6xPkPvPTRw

Elaboració de les garrofetes del Papa Luna.    

http://youtu.be/vL-sokDEsAE  


dilluns, 6 d’agost del 2012

HOSTATGERIA SANT JAUME (EL CORATXÀ) UNA PROPOSTA DIFERENT



Un dels espectacles naturals dignes de veure’s és la pluja d’estels que passa la nit de Sant Llorenç, anomenat “les llàgrimes de Sant Llorenç”
Aquesta mena de fenòmens s’han de veure a un lloc prou allunyat de les ciutats on no hi hagi contaminació lumínica, ja que la llum que emanen les poblacions dificulta molt la visió.
L’Hostatgeria Sant Jaume del Coratxà proposa per a la nit del 10 d’agost una sortida a per veure les llàgrimes de Sant Llorenç des d’un “mirador” proper.
El sopar serà fred i consistirà en pollastre, truita de patates (o espanyola), pernil de Terol i vi o aigua.
El pack es complementa amb una nit d’allotjament i l’esmorzar de l’endemà. Tot per 64 € persona.



Reserves al telèfon 977 729 190.  
Més informació: 
Facebook.  

diumenge, 29 d’abril del 2012

LOS OLIVOS MILENARIOS DEL TERRITORIO DEL SÉNIA I SU ACEITE


El llamado Territorio del Sénia comprende 9 términos municipales del S de la provincia de Tarragona, 15 del N de la de Castellón y 3 del E de Teruel. Además de tener el río Sénia cono nexo de unión, una de las características comunes de este vasto territorio son los olivos milenarios que, en algunos casos, incluso podrían tener una antigüedad cercana a los 2.000 años, lo que significaría que fueron plantados durante la época de dominación romana. La variedad más común es la farga, con un porcentaje superior al 98 % sobre la totalidad.  
Después de los primeros asentamientos humanos que dejaron su huella en forma de pinturas rupestres (como las de los abrigos de la ermita de Ulldecona, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la U.N.E.S.C.O.), colonizó este territorio la familia íbera de los ilercavones,  de los cuales se conocen multitud de asentamientos (como el de la Moleta del Remei de Alcanar) i posteriormente,  por los romanos que, al construir la Vía Augusta con sus diferentes ramificaciones, lo comunicaron de Norte a Sur. Estas vías permanecieron en servicio sin apenas modificaciones hasta  bien entrada la Edad Media. 
 
A poca distancia de lo que fue una de las principales carreteras de la Hispania, en la partida del Arión, término municipal de Ulldecona, hay una gran concentración de olivos milenarios, sobre todo en la zona que se conoce como el Fondo del Arión. Desde mediados del 2011, una  parte este espacio se convirtió en un museo natural que permite contemplar en origen los monumentos vivos.
La familia Porta Ferré de La Galera es la propietaria de la mayor finca del Arión, de, aproximadamente,  unas 40 Ha., poseyendo además el olivo de mayor  tronco, catalogado por la Generalitat de Catalunya (Farga I)y elegido como el más monumental de España en la edición de 2007 de Expoliva, la feria del aceite de Jaén 
 
La Mancomunidad de la Taula del Sénia y La Asociación del Territorio del Sénia juegan un papel determinante en la catalogación y conservación de este patrimonio natural y al frente de todo el equipo, su gerente, Jaume Antich, quien fuera alcalde de Ulldecona y diputado al Congreso.  
Hasta que un grupo de ciudadanos, la mayoría miembros del Centro de Estudios de Ulldecona, consiguió sensibilizar a los propietarios, pero sobre todo a las instituciones, para que se tomaran medidas legales para proteger los olivos monumentales, el expolio de árboles destinados a embellecer jardines y rotondas de nuestras carreteras fue un negocio muy lucrativo. En Borges Blanques (Lérida) se construyó un parque temático con olivos, maquinaria y enseres procedentes de nuestro territorio.  
 
Para ayudar a financiar el proyecto de conservación de los olivos milenarios, se decidió envasar, exclusivamente, el aceite producido por estos ejemplares, cuya recolección, proceso de molida, tratamiento y envasado, se hace de forma diferenciada al de las otras aceitunas. El resultado es un aceite básicamente similar al resto, pero según los expertos tiene un gusto ligeramente más dulce. Si además, se le añade una presentación atractiva, el resultado es un producto que puede servir como regalo.  
 
Algunos de los restaurantes más prestigiosos de la zona elaboran platos de sus cartas con aceite de los olivos milenarios. Los hay de tan sorprendentes como una piruleta hecha solamente con aceite y sal.
La Mancomunidad de la Taula del Sénia estuvo presente en la edición de este año de Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), el referente sectorial por antonomasia del estado español.  Aprovechando la visita que les hizo el actor Juan Echanove le nombraron embajador de los olivos milenarios y le invitaron a visitar la zona, realizando el viaje al cabo de muy pocas fechas.  
  

EL DATO. En total, en El Territorio del Sénia, hay 4.444 olivos monumentales catalogados como “monumentales”  de los cuales, 35 están en el Fondo del Arión, un espacio inferior a 1 Ha. 
 

OTRO DATO. El perímetro del tronco se mide a 1,30 del suelo.  
 

EL APUNTE.  Según parece, el topónimo de Arión deriva del nombre de un antiguo propietario: Hilarión.  
 

LA CURIOSIDAD. Entre el antiguo trazado de la Vía Augusta (hoy carretera de La Miliana) y el Fondo del Arión, tuvo una pequeña propiedad Justo Pedroche, tío del que fuera Director General de la Agencia Tributaria Luis Pedroche.  
 

¿DÓNDE COMER? De entre todos los buenos restaurantes que existen por toda la zona, os sugiero tres.
 
Restaurant les Moles (Ulldecona) Chef Geroni Castell (cocina de autor):  http://www.lesmoles.com/
Restaurant l’Antic Molí (Ulldecona) Chef Vicent Guimerá (cocina de autor): http://www.anticmoli.com/
Restaurant Font de Sant Pere (La Pobla de Benifassà) (cocina de mercado y de temporada): http://www.fontdesantpere.com/
 

¿CÓMO LLEGAR? Desde Valencia, salida de la autopista AP-7 (Vinaròs-Ulldecona) Se sigue hasta Ulldecona (una vez allí es aconsejable pasar por la oficina de turismo ubicada en la estación del tren)  Después se ha de coger la carretera a la Sénia justo en la misma entrada del pueblo y continuar hasta encontrar el Restaurant Les Moles. Una vez allí coger el cruce hacia la derecha y continuar sin abandonar la carretera hasta el punto Km. 6. Unos 50 metros antes de llegar se ha de seguir por un camino de tierra que sube hacia la montaña. Si la puerta de entrada al museo natural está abierta podremos continuar  y dejar el coche unos 150 metros más arriba, justo al llegar al Fondo. Si la puerta está cerrada deberemos dejarlo antes y subir andando sin ninguna dificultad.
Desde Barcelona, también por la AP-7, hay que salir por Amposta. Para no complicarnos, en lugar de entrar por el N y pasar por el magnífico puente colgante, nos dirigiremos hacia la entrada S (Amposta-Tortosa) En la segunda rotonda cogeremos la carretera a Masdenverge y Santa Bárbara. Antes de llegar a Santa Bárbara, en una nueva rotonda, iremos hacia la izquierda, dirección Ulldecona.
 

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS DE INTERÉS:  
 

Mancomunidad de la Taula del Sénia:
http://www.tauladelsenia.org/

Asociación Territorio del Sénia:
http://www.asociacionterritoriosenia.org/

Pinturas rupestres de Ulldecona:
http://www.mac.cat/esl/Rutas/Ruta-del-Arte-Rupestre/Centro-de-Interpretacion-de-Arte-Rupestre-Abrics-de-l-Ermita

Poblado íbero de la Moleta del Remei:
http://www.mac.cat/esl/Rutas/Ruta-de-los-Iberos/Los-ilercavones/La-Moleta-del-Remei

Memoria A.E.M.O 2007 de Expoliva:
http://www.aemo.es/memorias/detalle_memoria.php?id_memoria=14

Aceite de los olivos milenarios:
http://www.aceiteolivosmilenarios.com/
http://webfacil.tinet.org/associacioterritorisenia/89620

Blog de Juan Echanove sobre los olivos milenarios:
http://www.unblogparacomerselo.com/?p=687


dimarts, 21 de febrer del 2012

LA VIA AUGUSTA (desde el Ebro hasta el Cenia)


Después de salvar el último gran obstáculo que significaba el paso del río Ebro por un puente de barcas, la Vía Augusta romana dejaba atrás Dertosa (la actual Tortosa) y continuaba irremediablemente hacia el Sur. 
Desde Vinallop, una pedanía situada a unos 7 Km. de Tortosa se coge un camino asfaltado que pasa por debajo de las ruinas de la torre medieval de la Vilanova. A poca distancia de aquí, cuando el camino hace un giro hacia la izquierda, encontramos a la derecha una antigua cañada abandonada. Fue el último uso que se le dio a la Vía Augusta en este punto. Las marcas de las ruedas (roderas) que los carros dejaron sobre las rocas por su paso continuado durante siglos, son todos los vestigios visibles que se han conservado en este lugar. Al llegar al barranco Fondo se pierde todo rastro de la calzada. Por la tanto se ha de retroceder hasta el camino asfaltado y continuar hacia el Sur. 

Al comienzo de una hilera de cipreses, se levanta una columna de piedra de más de 2 metros de altura que hace de soporte a la puerta de una finca agrícola: es un miliario. Los miliarios, como los hitos kilométricos que antaño inundaban las carreteras, tenían la función de indicar la distancia recorrida, calculada en pasos dobles o millas romanas y había de diferentes midas según su importancia. En la parte superior del miliario hay una pequeña incisión donde, muy probablemente, debió de colocarse una cruz durante los primeros años de la cristianización. 
Al cruzar el barranco de Lledó, que separa los términos municipales de Tortosa (capital de la comarca del Bajo Ebro) y Santa Bárbara (un pueblo de la comarca del Montsiá), a la izquierda, un panel informativo indica que estamos siguiendo el trazado de la Vía Augusta. Este panel, junto con otro que encontraremos al final del recorrido, ha sido confeccionado por el Museo del Montsiá de Amposta (desde finales del año pasado Museo de las Tierras del Ebro) y contiene información relativa a los municipios por donde pasa la antigua calzada. 

Se llega a La Galera, el único pueblo que se encuentra en la ruta, por el camino de Tortosa. Aquí la Vía Augusta pasaba por el actual entramado urbano y cruzaba el barranco (de La Galera) por un puente de piedra en cuya base todavía son bien visibles las piedras colocadas hace 2.000 años. Desde el mirador de la torre construida por la Orden del Temple a mediados del siglo XIV y reconvertida posteriormente en iglesia dedicada a S. Lorenzo, el santo oscense, se puede observar la magnitud del territorio (el Pla de La Galera) y adivinar la función que tuvo durante algunas décadas de la Edad Media. Siempre hacia el Sur, se ve partir el camino de Traiguera que será la continuación del viaje. En un día claro es posible ver Peñagolosa, una de las montañas más elevadas de la provincia de Castellón

Saliendo de La Galera y después de recorrer unos 8 Km. podremos escoger entre seguir recto y pasar por un estrecho camino de tierra no exento de dificultades o ir hacia la derecha continuando por el camino asfaltado. El primero de ellos era una calzada secundaria de la Vía Augusta que, partiendo del río Cenia, a la altura de donde está el arrabal de los Rajolars, llevaba directamente hasta Amni Impósita (hoy Amposta, la capital de la comarca del Montsiá, al lado del Ebro) El segundo, partía de un poco más al Oeste, donde está la arrabal de Sant Joan del Pas y pertenecía al tramo principal que, después de cruzar el río, continuaba hacia Traiguera cruzando otro río, el Cervol. Las dos arrabales pertenecen al municipio de Ulldecona



Para ampliar la información: 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Augusta http://es.wikipedia.org/wiki/Dertosa

http://www.museuterresebre.cat/  

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Galera http://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1agolosa 

http://www.hernandezrabal.com/espana/cataluna/tarragona/amposta.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ulldecona 


diumenge, 1 d’agost del 2010

RESTAURANTE FONT DE SANT PERE-BALLESTAR-CASTELLÓN

A las puertas de la Tinença de Benifassà, junto al río Sénia, en uno de los rincones más emblemáticos de la zona, la Font de Sant Pere, está el restaurante que coge el nombre del lugar. “Descubrirlo” fue una muy agradable sorpresa. El nuevo restaurante, reconstruido sobre un viejo local que ha habido tradicionalmente allí, fue inaugurado en el mes de febrero de este año y posee todas las comodidades de un buen establecimiento gastronómico. La relación calidad precio es alta. La comida, al menos los platos que probamos, estaban exquisitos y el precio final más que razonable, un poco más de 30 € por persona incluyendo el postre y el vino. Tienen menú diario a 15 euros y un menú degustación a 26 €. En cuanto a la carta es bastante extensa y variada. Contiene entrantes fríos y calientes con nombres tan sugestivos como: Bouquet de ensaladas con perdiz escabechada (el plato que probamos), parfait de foi con compota de manzana, carpaccio de bacalao sobre tomates de nuestro huerto, escalibada a le leña con esqueixada, etc. Y otros platos con nombres mucho más tradicionales: huevos con morcilla de Burgos, caracoles a la llauna, espárragos trigueros a la leña, langostinos a la brasa… Se habrá dado cuenta el lector que muchos de los platos están cocinados con brasas de leña lo que le da un toque de excelencia. Sin duda la carne es la reina del restaurante. La mayor parte de los primeros platos contienen diferentes variedades de carnes: magret de pato, chuletas de cordero lechal, chuletas de cabrito, entrecot y solomillo de buey, chupetón de Ávila, parrillada de carne, con salchichas, morcilla, chuletas, etc. Todo acompañado con una gran variedad de guarnición como patatas al caliu, alcachofas, escalibada, espárragos trigueros… También tiene una buena variedad de arroces y pastas y pescados muchos de ellos cocinados también a la brasa como la lubina, el bacalao a la llauna o el gallo San Pedro. Además cuenta con un apartado de sugerencias, siempre agradecido por el comensal que duda sobre el plato a elegir. Mi puntuación 4,5 sobre 5. La carta de vinos es muy completa ya que cuenta con vinos de diversas denominaciones de origen de España: Penedès, Rueda, Albariño, Rioja, Terra Alta, Comunidad valenciana y los propios de la provincia de Castellón. Probamos el Arrels de Bocoi, un vino con cuerpo y aroma que nos llenó de sensaciones. También tienen distintos tipos de cava. Puntuación: (muy buena,4) Tienen variedad de postres, con pastelería elaborada en el propio restaurante. Nota: 4. Las instalaciones son amplias y confortables, destacando las terrazas que dan al río (excelente,5) En cuanto a la decoración, solamente los restos del antiguo molino con su rueda rodando constantemente que se pueden ver cubiertos por un cristal que has de pisar cuando accedes a los lavabos, al lado del bar, ya merecen una excelente calificación (5) Los aseos suficientes y limpios (muy bien, 4) Otro aspecto a destacar es el entorno. Comer en la terraza exterior, bajo los árboles centenarios, oyendo el rumor de las aguas mansas del río Sénia es un privilegio que no está al alcance de la mayoría de restaurantes. Además la zona, la Tinença de Benifassà es un paraje natural lleno de pueblecitos encantadores, rincones extraordinarios y mucha variedad de fauna salvaje y flora, no en vano, una parte de la misma forma parte del parque natural del Ports de Tortosa-Beceite. (Excelente, 5) Otras consideraciones. En la parte superior del edificio hay un zona “chill out” para poder tomar tranquilamente una copa mientras escuchas música y conversas con los amigos.